Jak položit podlahy z desek: jak správně položit dřevěnou podlahu vlastníma rukama

Prkenná podlaha

Před položením prkenných podlah jako vrchního nátěru je třeba zvolit správný materiál, připravit podklad a položit do koláče několik izolačních vrstev. Dřevěnou podlahu lze pokládat na trámy nebo duté, plné monolitické desky.

Povinné je použití hydro a parozábrany, podle potřeby se používají akustické materiály a izolace. Podlaha vyhřívaná vodou pod drážkovanou deskou není účinná.

Výběr palubních materiálů

Kvalita materiálu závisí na pohodlí bydlení, rozpočtu na opravu a provoz, zdroji podlahové krytiny.

Rozměry desky drážky

Při výrobě štětovnic jsou výrobci povinni dodržovat požadavky GOST 8242:

Rozměry desky drážky

  • označení BP nebo DP – lišta a podlahová deska;
  • tloušťka řeziva – tyč 2,7 cm, deska 2,1 cm, 2,7 cm nebo 3,5 cm;
  • šířka jazyka – 4 – 6 cm lišta, 6,4 – 14 cm deska;
  • rozměry zámku – drážka 6 x 7 mm pro tyč, 7 x 7 mm pro desku 2,1 cm a 2,7 cm, 7 x 10 mm pro desku tloušťky 3,5 cm;
  • délka desky – 2,1 – 4 m u tvrdého dřeva, až 6 m u borovice.

Důležité! Tloušťka štětovnice ovlivňuje její tuhost a pevnost, proto u tyče BP-27 a desky DP-35 je rozteč trámů / klád 0,6 m a u štětovnice DP-21 je snížena na 30 cm. .

kvalitu řeziva

Štětovnice je vyrobena z desky omítané třídy Extra, A nebo B, výstupní parametry jsou řízeny v souladu s GOST 8242:

  • celistvost – deska o šířce 6 – 14 cm bývá pevná, širší výrobky se lepí technologií nábytkových desek;
  • čistota zpracování – drsnost 120 mikronů pro lakování, 200 mikronů pro lakování, 500 mikronů mají zadní plochy řeziva;
  • vlhkost – 8% při balení do fólie nebo 12%;

Kvalita drážkované desky

Široká deska je výhodnější pro práci, vyrábí se většinou lepením, proto je méně náchylná na deformaci. Jehličnatá borovice / smrk jsou považovány za levné, modřín a cedr jsou cenné druhy, standardně impregnované přírodním antiseptikem. Štětovnice, která je jednodílná bez spojování z tvrdého dřeva, je vždy kratší než jehličnatá. Je to dáno strukturou dřeva.

Zakázané druhy podlahových prken jsou:

  • lípa, topol pro celý sortiment;
  • BP-27 a DP-27 z osiky a olše jsou vhodné výhradně pro obytné prostory;
  • DP-35 není vyroben z olše a osiky.

Důležité! Na zadní straně má pero několik úzkých nebo jeden široký zářez, který je nezbytný pro cirkulaci vzduchu a kompenzaci vnitřních pnutí ve dřevě.

Příprava podkladu

Štětovnice se pokládá buď na klády / trámy, méně často na podklad, v závislosti na konkrétních úkolech, které je třeba vyřešit, a dalších podmínkách, které je třeba vzít v úvahu:

  • masivní podlaha podkladu je dražší než podsystém tyče nebo desky na hraně jako kulatina, položená každých 30 – 60 cm;
  • podkrovní a suterénní podlahy musí být izolovány, izolovány od mokrých par;
  • Akustické materiály s reflexními a absorpčními vlastnostmi jsou často položeny uvnitř podhledů.

Pokud je drážkovaná deska plánována jako konečný nátěr pro podlahové desky, klády se montují na potěr. Nebo přes nosníky na podlahách tohoto typu, pouze pokud krok nosníků neodpovídá konstrukční velikosti (více než 60 cm).

Hydroizolace

Bez ohledu na podlahu může vlhkost proniknout do podlah, proto je při výrobě dřevěné podlahy vlastníma rukama na trámech nebo železobetonových deskách nutné vzít v úvahu nuance návrhu:

  • hydroizolace je tvořena hustými membránami, svařovanými rolovými materiály nebo polyetylenovými fóliemi (2 vrstvy minimálně 150 mikronů);
  • nanáší se v souvislé vrstvě;
  • vstupuje do stěn o 15 cm;
  • spoje jsou utěsněny.

Pokud je dřevěná podlaha vyrobena podél kulatiny na desce, hydroizolace se položí na vyrovnávací vrstvu (potěr nebo expandovaný jílový písek). Podlahové desky mají po instalaci výrazné nerovnosti, bez vyrovnávací vrstvy může dojít k roztržení fólie o podrážky při chůzi.

READ
Zakalené okurky ve sklenici: jak opravit, co dělat, když je lák zakalený a proč se nakládané okurky obecně zakalí

Hydroizolace podlahy na podlahových deskách

Hydroizolace dřevěných podlah na podlahové desky.

Podlahové nosníky neposkytují souvislou tuhou vodorovnou vrstvu. Proto je k nim připojeno pojivo:

  • hranová deska zespodu, což je strop spodního patra
  • kusy omítané desky přes lebeční tyč upevněnou podél nosníků ve spodní úrovni

Hydroizolace podlahy na trámech

Parozábrana dřevěné podlahy na trámech.

Důležité! Parotěsná zábrana je v tomto případě položena přes bednění podložky a přes nosníky, to znamená ne ve stejné úrovni, ale stupňovitě.

Tepelná izolace

Vzhledem k tomu, že se pod dřevěné podlahové krytiny nepoužívají obrysy vodou vyhřívané podlahy, nejsou mezipodlahové stropy podél trámů izolovány. Tepelná izolace je však nezbytná uvnitř podlah, které jsou v kontaktu s nevytápěnými úrovněmi – podkroví, podzemní. V nevyužitém a nevytápěném podkroví se drážková deska nepoužívá, protože prostory jsou nebytové. Pro chůzi zde však lze položit hraněnou desku nebo štíty z tohoto materiálu. V tomto případě byste měli vzít v úvahu nuance:

  • hydroizolační vrstva není schopna zcela zabránit pronikání vlhkosti do konstrukce přesahu;
  • dřevo (trámy a klády) absorbuje tuto vlhkost, ale nemůže se odpařit zpět, pokud je kolem něj položena parotěsná polystyrenová pěna;
  • začíná rozpad, reprodukce plísní, hub, patogenů.

Izolace dřevěné podlahy

Proto je uvnitř dřevěné podlahy nebo mezi kládami z tyče na železobetonové desce nutné položit minerální vlnu nebo Ecowool. Tato topidla jsou hygroskopická, absorbují také vlhkost a nebrání jejímu odpařování z přilehlých dřevěných konstrukcí.

Zvuková izolace

V konvenční izolaci z minerální vlny jsou čedičová nebo skleněná vlákna orientována horizontálně. Ve speciální zvukotěsné minerální vlně mají vertikální orientaci. Jedna vrstva tepelné nebo zvukové izolace tedy nevyřeší všechny problémy.

V potěrech na podlahových deskách se používá komplexní zvuková izolace:

  • vrstva elastického materiálu – částečné pohlcování vzdušného a konstrukčního hluku;
  • vrstva betonu o minimální tloušťce 5 – 6 cm – potěr má velkou hmotu, odráží část vlny, která pronikla předchozí vrstvou.

zvukotěsná dřevěná podlaha

Při vlastní výrobě chodníku není ve výchozím nastavení žádný masivní betonový potěr, výrazně se snižuje účinnost zvukotěsné konstrukce a nebude možné výrazně zvýšit úroveň zvukové izolace.

Parní izolace

Poté, co dřevo a izolace absorbují vlhkost, která do nich pronikla, tyto materiály ji začnou odpařovat. Úkolem parozábrany je v tomto případě zajistit, aby vlhkost byla volně odváděna z trámů a izolace, ale nepouštět přebytečnou vlhkost z místnosti zpět. K tomu se používají speciální membrány, které umožňují průchod páry pouze jedním směrem.

  • volně prochází vlhkostí přes sebe;
  • vlhkost kondenzuje na vnějším povrchu membrány;
  • je odváděna přirozenou ventilací ve speciálně vytvořené vzduchové vrstvě uvnitř dřevěné podlahy.

Podlahová parozábrana

Parozábrana na prkně.

Za cirkulaci pod drážkovanou deskou jsou zodpovědné řezy na její zadní ploše. Aby vzduch mohl vstupovat do konstrukce a volně vystupovat, jsou na chodníku vytvořeny ventilační poklopy zdobené mřížkami. Jsou umístěny diagonálně v místnosti u soklu na nejméně viditelných místech.

Prodleva jmenování

V různých provedeních podlah řeší zpoždění stejné úkoly:

  • podlahové desky – pod povrchovou úpravou je nutné skrýt izolaci, zvukovou izolaci a zajistit větraný prostor, takže jazyk je přibit nebo přišroubován šrouby k kládám;
  • dřevěná podlaha – kulatiny jsou potřeba s velkou vzdáleností mezi nosníky, aby se eliminovalo vychýlení desky pero-drážka;
  • zajištění vodorovné úrovně – používají se těsnění, polymerové klíny nebo kolíky vyrovnávací podlahy;
  • poskytnutí prostorového boxu – uvnitř kterého můžete položit izolační materiály.

Nastavitelné zpoždění

Kulatina se vyrábí buď z desky 50 x 150 mm, nebo z tyče vhodného průřezu. Pro zajištění vertikální stability lze mezi ně namontovat vzpěry a rozpěrky.

technologie dřevěných podlah

READ
Karbofos pro zahradní rostliny: složení, návod k použití, opatření při práci s přípravkem

Před položením dřevěné podlahy v místnostech byste měli vzít v úvahu nuance:

  • i po speciální úpravě se dřevo nedoporučuje používat v místnostech s vysokou vlhkostí;
  • analogicky se srubem se podlaha nevyhnutelně smrští, takže ne všechny desky jsou upevněny v řadě, ale pouze v první, každé čtvrté a poslední řadě;
  • po 6 – 12 měsících se nátěr vytřídí, mezery mezi palubkami se odstraní opakovaným dotažením, ohnuté a zborcené desky se vymění za nové.

Řezivo v dřevěném domě se před pokládkou nejsnáze ošetří retardérem hoření a antiseptikem a poté namočte řezné body pouze při řezání. Pro pohodlí vývojářů vyrábějí výrobci barevnou protipožární ochranu, takže povrch je rovnoměrně ošetřen ochrannou kompozicí.

Schéma pokládky

Řady desek s perem a drážkou jsou umístěny napříč trámy nebo kládami. U dřevěných podlahových konstrukcí není možnost volby orientace podlahové desky vzhledem k okenním a dveřním otvorům. Na železobetonových deskách lze klády orientovat libovolným směrem.

  • ve složitých projektech mají pokoje původní konfiguraci;
  • během výstavby dochází k chybám, kvůli nimž protilehlé stěny nejsou vzájemně rovnoběžné;
  • pokud je možné zvolit orientaci podlahových prken, je lepší je umístit tupem k nerovnoběžným stěnám.

Rozložení štětovnice

Schéma rozložení štětovnice.

Rada! Diagonální uspořádání drážkované desky se nedoporučuje. V opačném případě, při soustřeďování po 6 – 12 měsících, aby se odstranily praskliny způsobené smršťováním řeziva, budou muset být podlahové desky v každé řadě řezány u stěn.

Instalace drážkované desky

Chcete-li položit dřevěnou podlahu z profilovaného štětovnice, musíte provést následující posloupnost akcí:

    první řada – je nutné použít pevnou desku bez spojování po délce, zajistit mezeru mezi stěnou a podlahou 2 cm, upevnění hřebíky / samořeznými šrouby je povinné, hřeben je odříznut, drážka je nasměrováno od stěny;

První řada hromádek

První řada pero a drážka.

Rallyová prkna

Placení bez mezer.

Fixace jazyka

Fixace každých 5-6 řad.

Poslední řada pero a drážka

Pro rally se používají svorky, zvedáky nebo klíny. Mezery mezi podlahovými deskami nejsou povoleny. Desky standardní šířky 6,4 – 14 cm jsou připevněny jednostranně, s širším čelem – oboustranně po šířce palubky. Upevnění se provádí se zapuštěním hlavy hřebu / samořezného šroubu nebo pod úhlem 45 stupňů do drážky. V druhém případě je údržba podlahové krytiny výrazně snížena.

Vzhledem k tomu, že štětovnice bude po půlročním – ročním vyschnutí nevyhnutelně nutné dodatečně smontovat, je lepší ji při počáteční pokládce upevnit svisle a při konečné instalaci po určité době – ​​do zámku na 45 stupňů . V 85% případů je jazyk natřen, méně často se otevírá dvěma vrstvami laku.

Možnosti upevnění jazyka k lagům

Možnosti upevnění jazyka k lagům.

Přečtěte si více o nuancích desek s perem a drážkou zde.

Rada! Pokud potřebujete mistra na opravu podlah, existuje velmi pohodlná služba pro výběr specialistů z PROFI.RU. Stačí vyplnit údaje objednávky, mistři se sami ozvou a vy si můžete vybrat, s kým budete spolupracovat. Každý specialista v systému má hodnocení, recenze a příklady práce, které pomohou s výběrem. Vypadá to jako mini výběrové řízení. Odeslání přihlášky je ZDARMA a bez závazků. Funguje téměř ve všech městech Ruska. Bez vašeho přání nikdo neuvidí vaše telefonní číslo a nebude vám moci zavolat, dokud sami své číslo neotevřete konkrétnímu specialistovi.

Pokud jste mistr, pak následujte tento odkaz, zaregistrujte se do systému a budete moci přijímat objednávky.

Dřevěné podlahy umožňují udržovat teplo v domě s použitím minimálních technických a materiálových prostředků. Právě díky této vlastnosti takové podlahy zůstaly a zůstávají nejrozšířenějšími po celou jejich staletou historii a své prvenství neustupují ani nejmodernějším high-tech podlahovým krytinám a nátěrům.

K čemu jsou dobré?

Podlahy vyrobené z vysoce kvalitního dřeva si s náležitou péčí zachovávají své výkonnostní charakteristiky po staletí, jsou relativně levné, všestranné (lze je instalovat na jakýkoli typ podkladu), neškodné pro lidské tělo a vypadají velmi působivě. V případě potřeby mohou samy sloužit jako základ pro jiný typ podlahy. Dřevěné podlahy se navíc poměrně snadno instalují a v soukromém domě nebo bytě je může instalovat pouze jedna osoba.

READ
Brambor Rodrigo: popis a vlastnosti odrůdy, chuť, vlastnosti výsadby a pěstování, fotografie

Obecné zásady pro dřevěné podlahy

Přímo sexuální desky se vždy pokládají na klády , ale samotné kulatiny lze pokládat jak na betonový nebo dokonce hliněný podklad, tak na podpěry – obvykle se jedná o cihlové, dřevěné nebo kovové sloupy. Zřídka, ale přesto se používá technologie, ve které jsou konce kulatiny zapuštěny do protilehlých stěn nebo položeny na speciálně upravených římsách poblíž stěn a jsou provozovány bez mezilehlých podpěr. V tomto případě je však velmi obtížné zablokovat široké rozpětí – jsou vyžadovány klády velmi velkého průřezu a hmotnosti a je téměř nemožné je správně nainstalovat samostatně .

Montáž dřevěných podlah na betonový podklad prakticky se neliší od uspořádání podlah v bytě s podlahami ze železobetonových desek. Mnohem obtížnější je případ s instalace podlahy v prvním patře soukromého domu , protože v tomto případě je velmi žádoucí uspořádat větrané a SUCHÉ podzemí. Jeho přítomnost do značné míry určuje pevnost a životnost hotové podlahy, zejména v případech vysoké spodní vody.

Pár slov o nástroji

Od zvoleného způsobu instalace podlahy závisí na tom, jaký nástroj potřebujete pro práci. Ale v žádném případě se neobejdete bez:

  • hladina laseru; v extrémních případech můžete použít hydraulickou hladinu, ale pro práci s ní budete potřebovat asistenta;
  • konvenční nebo křížová stavební bublinová vodováha o délce nejméně 1 metr; příčná úroveň je výhodnější, protože umožňuje zarovnat rovinu současně ve dvou směrech;
  • kladivo o hmotnosti nejvýše 500 g;
  • řetězová nebo kotoučová pila, nebo dobrá pila na železo.
  • spárovačka a (nebo) brusky.

Obvyklý tesařský nástroj nebude nadbytečný – čtverec, malá sekera, hoblík, dláto, stahovák hřebíků.

Instalace podlahy na nosné tyče

Tradičně se dřevěná podlaha skládá z následujících „vrstev“ (odspodu nahoru):

  • základem všech podlah jsou kulatiny;
  • hrubá (“spodní”) podlaha;
  • hydroizolační vrstva;
  • tepelně izolační vrstva;
  • přímo dřevěná podlaha (dokončovací podlaha);
  • dokončovací podlahy.

Celý tento vícevrstvý „sendvič“ se obvykle drží na nosných pilířích – betonových, cihlových, dřevěných nebo kovových.

Montáž zděných pilířů

Nejlepší volbou jsou dnes zděné pilíře, které mají přijatelné pevnostní charakteristiky, jsou z finančního hlediska docela dostupné a nevyžadují mnoho práce při stavbě. Jediným omezením je výška těchto nosných pilířů by neměla přesáhnout 1,5 m ; pokud je větší, aby se zachovala pevnost podpěr, bude nutné zvýšit jejich průřez, což povede k prudkému nárůstu požadovaného množství cihel, a tedy ke zvýšení nákladů na materiál na stavbu. Při výšce pilířů do 50-60 cm stačí úsek 1×1 cihla, při výšce 0,6-1,2 m je úsek vyroben minimálně 1,5×1,5 cihly, sloupy do výšky 1,5 m jsou vyskládány minimálně 2×2 cihly.

Každopádně pod cihlové podpěry je nutné nalít beton “pyataky” , jehož plocha přesahuje plochu průřezu sloupů nejméně o 10 cm v každém směru. Vzdálenost mezi středy plošin se volí v rozmezí 0,7-1 m PODÉL klády a 0,8-1,2 m MEZI kládami o průřezu 100 . 150×150 mm. Po označení se v místech vztyčení pilířů vytáhnou díry hluboké asi půl metru; hlavní věc je, že dno by mělo být pod úrodnou vrstvou země. Na dně těchto minijímek je vyroben pískový a štěrkový „polštář“, na který se nalije betonová směs. Je žádoucí, aby povrch výsledného “penny” byl několik centimetrů nad úrovní terénu.

READ
Madagaskar syčící šváb - Exotická hračka, foto

Je ve fázi vytyčování nosných pilířů je položena vodorovnost budoucí podlahy , a právě v této fázi je nejlepší použít laserovou vodováhu. S jeho pomocí se na stěnách vyznačí úroveň SPODNÍ HRANY MAS plus 1 cm, mezi protilehlými stěnami se podél této úrovně natáhne stavební šňůra a na její úroveň se již upraví výška pilířů. Není nutné to striktně snižovat na milimetr – mezera několika centimetrů je docela přijatelná. Při výpočtu celkové tloušťky podlahy je třeba vzít v úvahu, že alespoň její horní rovina musí být nad úrovní suterénu budovy – jinak bude extrémně obtížné vyhnout se “studeným mostům”.

Některé vlastnosti pilířů

Stojí za to je zvážit přítomnost upevňovacích prvků pro trámy-lag . Obvykle se jako takové spojovací prvky používají svislé „kolíky“ se závity nebo kotevními šrouby zapuštěnými do 10-20 cm – později se do kulatiny na vhodných místech vyvrtají průchozí otvory, kterými se trámy „nasadí“ na výsledné kolíky. , a přitahují je ořechy s podložkami. Přečnívající přebytek “nitě” je odříznut “bruskou”.

Boční plochy sloupů a zejména jejich horní rovina na které bude lag položen, nejlépe zakryjte vrstvou odolné omítky – dodatečně posílí konstrukci a hraje roli dodatečné hydroizolace. Na povrch hotových sloupů je položen 2-3 vrstvy malých kusů střešního materiálu.

Po úplném vyschnutí a vytvrzení zdicí malty (trvá to asi týden) lze již pokládat kulatiny na hotové opěrné pilíře.

Pokládka lagu na cihlové sloupy

Délka zpoždění se volí v závislosti na konstrukci podlahy. Při pokládání na nosné pilíře existují pouze dvě možnosti pro takové konstrukce – „plovoucí“ a tuhé.

Plovoucí nebo tvrdé podlahy?

V prvním případě celý “sendvič” podlahy leží a spočívá pouze na sloupcích, aniž by byl pevně připoután ke stěnám nebo základům budovy. Ve druhém jsou konce klády pevně připevněny ke stěnám tak či onak; tento design prakticky eliminuje „chůzi“ po podlaze, ale když se budova utlumí, může to vést k deformaci hotových podlah.

U “plovoucí” verze podlahy je délka kulatiny o 3-5 cm menší než vzdálenost od stěny ke stěně. Ve druhém případě by mezera neměla být větší než 2 cm – jinak bude obtížné pevně připevnit klády ke stěnám. V případě potřeby lze polena vyrobit ze dvou nebo více kusů a spojovat je do „půl tlapek“ – ale spoj musí nutně dopadnout na podpěrný sloupek a být přibity nebo (pro zpožděnou část do 10×100 mm) přišroubovány samořeznými šrouby.

Pokud je konečná délka zpoždění menší než tři metry, lze je položit přímo na podpěry (nezapomeňte na hydroizolační těsnění střešního materiálu!); je však mnohem lepší mezi střešní materiál a spodní rovinu nosníku položit naplocho kus desky o tloušťce 25-50 mm. V případě lagů na zadku se to musí udělat!

Zarovnání protokolu

Po položení zpoždění na připravené nosné pilíře musí být “usazeny” v úrovni. To se provádí následovně: pomocí dřevěných distančních vložek malé tloušťky dva krajní nosníky jsou položeny přísně vodorovně , podle předem vypočítané a vyznačené výškové úrovně. Těsnění se stále používají pouze na krajních nosných sloupcích, zatímco mezilehlé můžete ignorovat. Konce odkrytých kmenů jsou přibity ke stěnám; v případě „plovoucích“ podlah bude toto upevnění dočasné.

Na obou stranách, ve vzdálenosti 0,3-0,5 m od stěn, na horních rovinách položeného zpoždění těsně stavební šňůra je vytažena. Jsou na něm zobrazeny všechny ostatní mezilehlé paprsky; pak se v případě potřeby nainstalují těsnění mezi zbývající sloupky a zpoždění. VŠECHNA těsnění musí být PEVNĚ přivázána (přibita hřebíky) k nosníkům a pokud možno k podpěrným sloupkům. Nosníky by měly těsně přiléhat na pilíře, v extrémních případech jsou povoleny mezery ne větší než 2 mm – ale ne na sousedních pilířích.

READ
Broskvový kompot na zimu

Drsná podlaha

Po položení kulatiny se provede průvan. K tomu je po celé délce spodního řezu kulatiny na každé jeho straně přibita úzká tyč („kraniální“ tyč). Mezi zpožděními jsou na něm položeny surové desky o délce rovnající se vzdálenosti mezi zpožděními. Po „pevném“ položení se tyto desky překryjí parotěsnou fólií, na kterou se nanese nebo vyplní izolace. Shora je vše kompletně zakryto větruodolnou látkou.

Podlahové větrání

Při uspořádání podlahy na zděných pilířích v podzemním prostoru musí být zajištěno větrání – nucené (s velkou kubaturou podzemí) nebo přirozené. Povinným prvkem takového větrání je tzv “parfém” : Průchozí otvory v základech nebo stěnách pod úrovní podlahy. Takové otvory by měly být k dispozici po celém obvodu budovy a pod vnitřními příčkami, vzdálenost mezi nimi by neměla přesáhnout 3 m.

Rozměry průduchů se obvykle volí 10×10 cm, střed otvoru by měl být ve výšce 0,3-0,4 m od úrovně terénu (nad tloušťkou zimní sněhové pokrývky). Nezapomeňte zajistit možnost překrytí potrubí v zimě. Pro ochranu před hlodavci jsou navíc otvory průduchů uzavřeny síťkou s jemnou síťovinou.

V případě pokud není podzemí příliš hluboké (ne více než 0,5 m) a instalace produktů je obtížná, ventilační otvory jsou vyrobeny v samotné podlaze – obvykle v rozích . Tyto otvory jsou zakryté ozdobnými mřížkami a musí být vždy otevřené.

Jak správně pokládat podlahy

Před pokládkou podlahových prken je izolace pokryta větrotěsným plechem. Výběr desky závisí na tom, jaký povrch bude mít hotová podlaha. Je-li pojata jako přírodní, je nutná podlahová deska s perem a drážkou (se zámkem); pokud se má pokládat linoleum nebo laminát, je docela možné vystačit si s obyčejnou hranou deskou. DŘEVO ALE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT DOBŘE SUCHÉ!

Drážkovanou desku připevníme k lagům

První deska je umístěna s mezerou 1-1,5 cm od stěny a ne blízko ní, s hrotem ke stěně. Následující desky jsou přitlačovány k těm předchozím pomocí jakési zarážky (například svorek) a páru dřevěných klínů. Desky, zvláště pokud jsou silnější než 25 mm, se přibíjejí – samořezné šrouby v tomto případě nejsou vhodné, nepřitahují desku k horní ploše kulatiny. Stanovená mezera 1-1,5 cm musí být dodržena po celém obvodu místnosti. Stávající spoje konců podlahových prken musí být přesazeny.

Dokončení podlahy

Po položení palubky je podlaha připravena k dokončení, které spočívá v jeho broušení (broušení) a nátěr barvou nebo lakem . Je téměř nemožné to udělat ručně – měli byste použít elektrickou frézu nebo brusku. Po této velmi prašné proceduře se vše „otevřelo“ Trhliny a štěrbiny mezi deskami ošetřete tmelem na dřevo vyrobeno na bázi vysoušecího oleje. Poslední operací před malováním je upevnění soklové lišty po obvodu místnosti.

Leštěný povrch je natřen nebo nalakován, například jachta; moderní barvy a laky umožňují napodobit téměř jakýkoli druh dřeva nebo povrchu materiálu. Obvykle se nanášejí alespoň dvě vrstvy nátěru, k práci se používá malířský váleček a dobrý respirátor. Pokud chcete získat ne lesklý, ale matný povrch podlahy, můžete použít vosk nebo olej.

Shrneme-up

Pokládka podlahy na klády není časově nejnáročnější stavební operací, ale vyžaduje pečlivý přístup k výkonu práce a pečlivé zvážení svého jednání. Ale na druhou stranu při správném přístupu lze veškerou práci udělat ručně a v celkem rychlém termínu s minimálními finančními náklady.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: