Navzdory skutečnosti, že cihlová trouba se zahřívá déle než kovová trouba, je schopna zajistit rovnoměrnější ohřev parní místnosti a nepřítomnost “studených zón”. Zkušení koupající tvrdí, že v takové místnosti je příjemně i při vysokých teplotách.
Cihlové pece jsou poměrně složitá zařízení a jejich pokládka vyžaduje speciální dovednosti. Můžete si to vyrobit vlastníma rukama, ale pouze s přísným dodržováním schématu pokládky (objednávky) a znalostí určitých jemností.
Je potřeba základ?
Takový design bude mít významnou váhu, takže před jeho instalací je třeba postavit pevný základ. Někteří odborníci tvrdí, že pokud je budova postavena na pevných základech, není nutné její samostatné postavení pro pec. V bažinatých oblastech nebo v severních oblastech, kde bude v důsledku teplotních změn „hrát“ i pečlivě zhutněná půda, je však lepší zajistit ohřívač samostatný základ.
Je nežádoucí řezat nosné trámy a polena pro jeho postavení, krokve a podlahové trámy pro vyústění komína, proto je lepší vybrat místo pro kamna ještě před zahájením výstavby budovy.
Důležité! Takový základ by neměl být vázán na hlavní, protože kvůli velkému teplotnímu rozdílu během ohřevu bude koeficient roztažnosti příliš velký. Vzdálenost mezi hlavní a pecí by měla být alespoň půl metru.
Základ pro saunová kamna
Stavba základů pro pec
Hloubka jámy určeno na základě vlastností půdy: při vysoké hustotě stačí 20-50 cm, ve volných půdách se prohlubuje o 50-100 cm.Jeho šířka by měla být cihla větší než základna pece. Před zahájením pokládky se na dno nalije písek, který se opatrně rozlije vodou pro zhutnění, poté se položí drcený kámen nebo rozbité cihly a pevně se utlačí.
Důležité! Cementovo-písková malta nakonec alespoň týden ztvrdne a získá pevnost, proto byste neměli stavět těžkou pec, dokud úplně nevyschne.
Povrch základu by neměl dosahovat úrovně podlahy o výšku dvou cihel. Na hotovou základnu se položí 2 vrstvy hydroizolace: střešní lepenka impregnovaná dehtovým tmelem nebo střešní krytina ošetřená bitumenovým roztokem. Mezery mezi základem a podlahou jsou vyplněny pískem a udusány.
Základem může být i plná cihla nebo buta (velký stavební kámen nepravidelného tvaru), které se pokládají na podklad vyplněný cementovou maltou. Předposlední řada cihelného základu je také pokryta vrstvou hydroizolace.
, Kterým se nadace
Co je objednávání?
Objednat zavolejte podrobné schéma zdiva s uvedením pořadí, ve kterém jsou cihly umístěny v každé řadě. Pro práci byste měli zvolit pořadí pece, které odpovídá velikosti parní místnosti. Například, pokud je ohřívač umístěn nad topeništěm, aby bylo zajištěno jejich maximální vytápění, je topeniště vyrobeno nejméně 0,5 m. S objemem parní komory až 12 metrů čtverečních. m a nádrží na vodu 40 l, velikost ohřívače se suchou párou bude 0,77 × 0,5 m. Výška topeniště by měla být cca 0,5 m.
Při absenci řádných zkušeností je lepší schéma neměnit. Pokud je místnost nestandardní a přesto jsou nutné nějaké změny, je lepší ukázat upravenou objednávku zkušenému specialistovi.
Schéma zdiva ve všech výkresech vždy začíná od nultého řádku. Je nutné přivést základ na úroveň podlahy. Není těžké určit výšku budoucí struktury: v diagramu je každé rozdělení 10 cm a rovná se průměrné výšce cihly.
Dva níže uvedené obrázky ukazují příklad zděné pece s nádrží na vodu a její uspořádání. Diagram ukazuje, že cihly se pokládají různými způsoby: lžící (na stranu) nebo postelí (široká část) dolů.
Sporák s nádrží
Objednání ohřívače s nádrží umístěnou nahoře
Pískovcová malta
Cement netoleruje vysoké teploty, proto se pro pec nepoužívá. Zdění se provádí pomocí roztoku hlíny, těžené v dostatečné hloubce bez nečistot zeminy a jiných cizích inkluzí, a písku.
Před zahájením práce by měla hlína několik dní stát ve vodě a změknout. Před spojením s pískem se důkladně promíchá s vodou do konzistence husté husté zakysané smetany. Zbývající hrudky lze rozbít stavebním mixérem nebo vrtačkou se speciální tryskou.
Aby oblázky a malé kamínky nepadaly do úzkých švů, je písek pečlivě proséván. Pro pokládku žáruvzdorných cihel se hlína smíchá s pískem v poměru 1:2. Aby se zabránilo vysychání roztoku, připravuje se dávka v malých dávkách. Roztok by měl být mírně drsný, pokud možno elastický a ležet bez přestávek.
Ale obsah tuku v jílu je jiný a čím je tučnější, tím více písku by mělo být v roztoku. Proto zkušení kamnáři kontrolují viskozitu protřepáním tyčí nebo hladítkem.
Normální tloušťka vrstvy zbývající po protřepání je 2 mm. Pokud je méně, přidá se jíl. Pokud roztok připomíná konzistencí plastelínu a po protřepání zůstane roztok větší než 3 mm, je třeba do směsi přidat více písku.
Výběr cihel
Pokud se plánuje topit uhlím nebo plynem, používají se pro práci vysoce kvalitní žáruvzdorné cihly s mrazuvzdorností do 25 cyklů. Pro kamna na dřevo je lepší použít jeho žáruvzdornou odrůdu (typ Gzhel). Duté a silikátové druhy se nepoužívají, protože se vlivem vysokých teplot rychle zhroutí.
Někdy, aby se ušetřilo, je pouze topeniště vyloženo žáruvzdornými (šamotovými) cihlami a zbytek pece je hlášen běžným silikátem. Ale protože jejich koeficient tepelné roztažnosti je odlišný, neměly by být kombinovány v postroji.
Kvalitu cihly můžete zkontrolovat pouhým poklepáním jakýmkoli tvrdým předmětem. V nepřítomnosti manželství nebude zvuk hluchý, ale zvučný, „kovový“. Nepoužívejte výrobky s viditelnými prasklinami, cizími inkluzemi a nadměrně porézními. Vysoce kvalitní šamotová cihla má sytý nažloutlý (pískový) odstín, nepálená – bledá a matná barva.
Zednická pec
Před pokládkou, aby se zlepšila přilnavost a zabránilo se dehydrataci malty, se cihla na několik minut namočí do vody, dokud se neuvolní bubliny. Šamotové cihly lze jen krátce ponořit do vody, aby se odstranil prach.
První řada cihel by měla být položena na sucho na základ bez použití písko-jílové směsi. Při následné pokládce by měla být tloušťka vrstvy malty 3-6 mm. Malta se potře vrstvou a spojovací částí cihly. Na zvoleném místě by měl být mírně posunut a poté poklepáním hladítkem pevně přitlačen.
Pro posílení konstrukce je cihla rozložena offset další řádek o 30-50 % a překrytí spoje. Při práci budete určitě potřebovat půlky a čtvrtky. Aby se zabránilo tvorbě trhlin, řezání je lepší vyrábět s pomocí brusky vybavené diamantovým kotoučem.
Pokládka půlek a částí cihel
V místech, kde se dotýkají cihel, se dvířka izolují azbestem, pomocí šroubů a podložek se k nim přišroubují 4 silné dráty nebo pásy z pozinkovaného plechu, které se položí do spár zdiva. Do cihel se vyřezávají drážky, aby se dosáhlo hustoty podle velikosti drátu.
Pro zajištění lepšího ohřevu se koupelové kameny pokládají na ocelový nebo litinový rošt. Čím méně jich bude, tím více suché páry bude v místnosti. V ruské lázni je hmotnost kamenů nejméně 50-60, v sauně – 30 kg.
Tipy na pokládku:
• pro dokonalé přizpůsobení velikosti cihel se každá řada nejprve umístí nasucho bez malty, přebytečná délka se pečlivě ořízne, cihly se očíslují a poté se sestaví řada již na maltu;
• nerovnoměrně rozložená trouba nebude trvat dlouho, takže by neměly být povoleny ani ty nejmenší odchylky: po položení každé řady je lepší vyrovnat vodorovnou a svislou úroveň; přesnost rohů je navíc určena pomocí olovnice nebo rohu;
• aby rošt a dvířka vydržely co nejdéle, je lepší zvolit ne ocel, ale žáruvzdornější litinu;
• v kamnech na dřevo jsou rošt a dvířka na stejné úrovni, při topení uhlím by měl být rošt 20 cm pod topeništěm;
• při pokládce roštu je nutné ponechat mezery pro tepelnou roztažnost; za tímto účelem se v případě potřeby cihla nařeže na požadovanou velikost;
• nad dvířky by měla být malá větrací štěrbina, která je ochrání před přehřátím nebo v tomto místě zařízne cihly klínem;
• pro zajištění lepšího proudění vzduchu a dokonalého spalování paliva je rošt položen pouze podél kanálu dmychadla;
• poloviny a čtvrtiny se nejlépe používají v horních řadách;
• aby jíl časem nepraskal, lze pec vyztužit jílem s ocelovým pletivem; upevňovací drát pro něj je již ve zdivu.
Stavba potrubí a komínů
Železné komíny mají vážnou nevýhodu: při poklesu teplot se na nich tvoří kondenzát, který „přitahuje“ saze, takže je lepší je stavět také z cihel.
Důležité! Do komína se pokládají pouze celé cihly. Vzhledem k riziku jejich vypadnutí je použití půlek a prasklých dílů nepřijatelné. Stěna komína musí být dokonale rovná. Jinak se v rozích budou hromadit hrudky sazí a důl se rychle ucpe. Po celé trase kouře je žádoucí zaoblit výčnělky.
Při instalaci komína je třeba dodržovat několik pravidel:
• kroupy zavolejte systém průchodů spojujících komoru s palivem a komínem; velikost jeho spodní části závisí na šířce topeniště a v průměru 3/4 cihly; jeho průřezová plocha by měla být asi 60-65% celkové plochy komína;
• všechny vývody kouře by měly být okamžitě vyčištěny a všechny zbytky roztoku by měly být zcela odstraněny;
• zužování komínového kanálu je nepřípustné – musí být stejné po celé délce; kromě toho jeho průřez nemůže být menší než průřez krupobitím a jeho celková délka od okraje trubky k roštu je nejméně 5 m;
• při pokládání komína a topeniště je lepší umístit cihly nejvíce pálenou stranou k ohni a kouři;
• s příliš krátkým komínem kouř nebude mít čas vychladnout a teplo jednoduše poletí do komína;
• pro ochranu před požárem v místě průchodu stropem je potrubí dodatečně obloženo cihlami a zabaleno do tepelně odolného materiálu;
Dokončení přechodu potrubí ke stropu
• výška potrubí po hřebeni střechy musí být minimálně 0,5 m;
• Pro snadnou identifikaci poškození je potrubí obíleno vápennou maltou: v tomto případě lze únik kouře snadno identifikovat podle stop sazí.
Zkušební zapálení pece
Předpokládá se, že kamna ideálně vysušená před prvním zapálením vydrží déle, takže je lepší nechat je několik týdnů s otevřenými dvířky, dokud úplně nevyschnou. Pokud neprší, nechá se otevřený také potrubní ventil. Větrat by se v těchto dnech měla i samotná místnost.
Zkušební zapálení se provádí malým množstvím (asi 500 g) papíru. To se provádí za účelem zjištění přítomnosti tahu a odstranění zbytkové vlhkosti z pece. Dmychadlo by v tomto okamžiku mělo být zcela otevřené. Poté je trouba ponechána na další den.
Rada. Je-li ulice vlhká, může se oheň poprvé rozhořet špatně. V tomto případě, abyste vzduch „vytlačili“ nahoru, můžete v horních čisticích dvířkách nebo průhledu vypálit noviny stočené do tuby.
Následné podpalování třískami a malým množstvím palivového dřeva je třeba provádět opatrně. Maximální množství paliva lze naložit až po několika podpalech. Dokonale složená trouba nekouří a prohřívá se rovnoměrně. Stupeň zahřátí můžete určit dotykem ruky na různé části jeho povrchu. Zděná trouba by měla také rovnoměrně chladnout.
Hustota zdiva a nepřítomnost trhlin jsou určeny hořícími materiály, které dávají do kouřového kanálu hodně kouře. Pokud se najdou praskliny, kterými projde kouř, zakryjí se roztokem.
Vzor pohybu kouře
Související video: Zděná saunová kamna pro kutily
Navzdory široké škále hotových kamen v obchodech stále více lidí dává přednost vytváření skutečných ruských saunových kamen staromódním způsobem!
Potřebné nástroje a materiály
Jak postavit saunová kamna vlastníma rukama a zajistit, aby byla bezpečná?
Pokud se rozhodnete sestavit kamna ve vaně vlastníma rukama, musíte začít pracovat s měřeními. Nejprve se změří celková plocha vany a vypracuje se výkres umístění všech jejích místností, protože na tom přímo závisí zařízení, rozměry a umístění budoucí pece. Pak se musíte rozhodnout pro doplňkové funkce budoucích kamen, protože kromě ohřevu vody a výroby páry musí umět dobře vysušit místnost.
Tato vlastnost je prostě nezbytná během zimního nachlazení, protože vana vyrobená ze dřeva pod vlivem zmrzlé vody může začít praskat a pak se úplně zhroutit. Z toho všeho vyplývá závěr, že při správném plánování a kvalitní stavbě cihlová kamna nejen dokonale vyhřejí lázeň, ale prodlouží její životnost na mnoho let.
Při navrhování saunových kamen s vlastními rukama můžete vzít jako základ hotové projekty a předělat jejich velikosti tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Zde je však důležité neudělat chybu s přesností proporcí, protože kamna jsou poměrně komplikovaná a nebezpečná jednotka, jejíž správné fungování vám bude závidět bezpečnost vašeho majetku a dokonce i vašeho života.
Než si vyrobíte kamna na koupel, musíte se také rozhodnout pro velikost nádrže na ohřev vody. Na mytí jednoho člověka je potřeba asi 10 litrů vody. Podle tohoto pravidla můžete vypočítat celkový objem kotle na ohřev vody, který lze nalézt ve specializované prodejně. Pokud však plánujete vyrobit kotel na vanu vlastníma rukama, použijte tuto radu: kov na stěny musí mít tloušťku alespoň 2 mm a pro jeho dno budete potřebovat silnější a silnější plech.
Jak postavit kamna ve vaně: cihla, hlína a písek
Opakujeme, že vytvoření saunových kamen není snadný úkol a k výběru materiálu je třeba přistupovat velmi zodpovědně. Při výběru cihly je třeba mít na paměti, že běžný stavební kámen vydrží pouze 800 ° C, zatímco teplota v peci při spalování palivového dřeva dosahuje 900 ° C. Skutečná cihla do koupelové pece musí odolat teplotě 1000 °C.
Aby byla zděná kamna na vanu svépomocí pevná a odolná, budete na její zdění potřebovat kvalitní čištěnou hlínu. Je nepřijatelné používat běžnou cementovou maltu, protože se při vysoké teplotě okamžitě zhroutí. Speciální hlínu pro pokládku kamen lze zakoupit v obchodě, nebo si ji můžete najít sami, pokud znáte speciální místa, v hloubce 0,5 metru.
Aby se vytěžená hlína očistila od různých nečistot, namočí se na několik dní do vody a poté se vše nepotřebné přefiltruje přes síto.
K vytvoření silné malty pro položení kamen do vany budete kromě hlíny potřebovat čistý písek prosátý sítem s malými buňkami a pro tento účel se nejlépe hodí říční materiál. Do spojovací směsi se tak nedostanou částice suti nebo oblázků, které mohou narušovat zhotovení dokonalého zdiva se spárami ne většími než 3 mm.
Proces pokládky cihel pro saunová kamna
Po shromáždění materiálů a potřebných nástrojů můžete začít s pokládkou. Nejprve se smíchá spojovací roztok jílu a písku v poměru 1: 1 a vody na konzistenci husté zakysané smetany. Dále se na připravený hydroizolační základ položí první řada zdiva. Při tom sledujte rohy, k tomu můžete použít olovnici. Stěny kamen ale musí mít rovný povrch. Druhá řada je uspořádána stejným způsobem.
Při pokládání třetí řady je třeba zahájit proces upevnění dvířek ventilátoru a jeho úplná instalace skončí až po položení šesté řady. Na úrovni čtvrté řady musíte udělat studnu pro akumulaci vyhořelého popela. Poté můžete začít vybavovat dno topeniště pomocí půlek cihel. A neměli byste zapomenout ponechat část příčky pro komínové zařízení.
Všechny následující řady zdiva až do 14. řady včetně se provádějí stejným způsobem. A po jeho dokončení začnou práce na uspořádání místa pro kotel s vodou. Finální řadu lze vyskládat i cihlovými půlkami, které poslouží jako dělicí stěna. Hotová kamna lze vybílit vápnem. Další informace o pokládce saunových kamen naleznete v našem videu.
