Indická vodní kapradina (Ceratopteris thalictroides) se vyskytuje v mnoha tropických oblastech naší planety, roste v mělké vodě v bahnité půdě a často se vyskytuje na rýžových polích. V tropických oblastech Asie se jako potrava používají listy kapradiny indické. V biotopu je kapradina indická považována za jednoletou, ale v akváriu existuje neustále a bez problémů. Tento druh má v přírodě více podob, ale v akváriu se nejčastěji vyskytuje jedna podvodní forma s tenkými péřovitými listy. Kapradina indická se v akváriu pohybuje již velmi dlouho a je jednou z nejoblíbenějších a nejlevnějších kapradin v akvaristice.
Fotografie indické vodní kapradiny
Má jemně členité světle zelené listy, dosahující výšky 40 – 50 cm.Do pozadí akvária nebo podél bočních stěn se doporučuje vysadit kapradinu.
Pohodlné parametry vody pro chov indické kapradiny: 22-26 C (při nízkých teplotách – pod 20 C se růst zpomaluje a listy jsou malé). Tvrdost není větší než 6 stupňů, s neutrální nebo mírně kyselou reakcí pH 6,5-7,0. Pravidelná výměna vody není nutná.
Fotografie indické vodní kapradiny
Rostlina vyžaduje dostatečně silné osvětlení od 50 lm/l. Denní doba je 8-12 hodin.
Půda musí být výživná. Substrátem je hrubý písek. Vrstva půdy 4-5 cm.
Fotografie indické vodní kapradiny
Tato kapradina nepotřebuje speciální minerální zálivku.
Kapradina se rozmnožuje tvorbou dceřiných rostlin na starých listech mateřského keře. Po vytvoření několika listů a laloku kořenů se dceřiná rostlina odlomí a vyplave na hladinu vody.
Skvělá videa o rostlinách od FanFishki
Přihlaste se k odběru našeho kanálu You Tube, aby vám nic neuniklo
PRAKTICKÁ POZNÁMKA K PĚSTOVÁNÍ AKVÁRIOVÝCH ROSTLIN
Tato poznámka je zveřejněna ve všech článcích FanFishka věnovaných akvarijním rostlinám. Toto je cheat list s odkazem, který vám pomůže vypěstovat jakoukoli akvarijní rostlinu a bylinkáře jakékoli složitosti.
Nejprve potřebujete správnou úroveň osvětlení.
(intenzita světla – Lumeny)
Dále správná koncentrace CO2
Dále makrohnojiva a mikrohnojiva
Parametry vody, péče a změny kvality vody
Gradace tohoto vzorce je postavena podle stupně důležitosti. Primární intenzita osvětlení a poté sestupná. Pokud tedy vaše rostliny mají otvory v listech, ischias (zkroucené) nebo problémy s řasami, pak prosím nečtěte “špatné rady” – jedná se o chlorózu (nedostatek železa), jde o nedostatek draslíku atd.
Vždy je problém s konfigurací bylinkáře od hlavního k vedlejšímu. Rostliny umírají rychleji na nedostatek osvětlení než na nedostatek Fe a K. Navíc ty jsou v akváriu v té či oné míře vždy přítomny, ale je těžké změřit jejich jasnou hodnotu.
Níže pojďme od hlavního k vedlejšímu.
Zasazené osvětlení akvária. Pamatujte, nejdůležitější věc na světě – to je jeho intenzita (lumeny)! Všechny ostatní charakteristiky osvětlení: spektrum, Kelvin, PAR / PAR, Ra . jsou důležité, ale druhotné. Nebude žádná intenzita osvětlení, nebude nic. Zároveň by měla být vyvážená intenzita osvětlení – zvolená přímo pro váš projekt (výška vodního sloupce, počet a druhy rostlin, denní světlo).
Na základě výše uvedeného vybírejte osvětlení akvária nejprve podle počtu lumenů a poté vše ostatní.
Osvětlení je nejdražší část. Nejlevnějším řešením je instalace konvenčních stavebně-pouliční reflektory nad akváriem. Naštěstí jsou nyní velmi tenké a estetické. A věřte, že pod nimi vše roste s třeskem, samozřejmě za přítomnosti všech ostatních komponent.
Abychom nebyli neopodstatněni, zde jsou fotografie našich bylinářů pěstovaných výhradně pod LED reflektory nebo s jejich přítomností.
Pokud chcete profesionální osvětlení nebo estetiku. Pak se musíte rozdělit. Částky se mohou pohybovat od 10000 50000 do 100 2021+ rublů za XNUMXlitrové akvárium. Například v roce XNUMX jsme změnili boty na profesionální osvětlení – lampy ISTA Titan. Ano, ne levné, ale lampy Ahon! Vychovali jsme pod nimi profesionální soutěžní aquascape. Proto vám doporučujeme věnovat jim pozornost.
No, jinak je těžké něco radit, protože. Každý má jiné potřeby a schopnosti. V tomto článku hovoříme o produktech našich partnerů – Tetra, Laguna, IST osvětlení.
Pokusili jsme se je stručně a věcně popsat. Pak už je to na vás. V žádném případě vám opravdu nedoporučujeme věnovat pozornost rukodělné světelné montáži od řemeslníků. Ne všechny, ale zpravidla kdo ví, jaké diody se do takové sestavy strkají, sbírají to všechno na koleně . a věřte, že nejednou na fóru slyšíte ozvěny následků takové koupě. Firma je přece firma. Alespoň vám bude poskytnut záruční a pozáruční servis.
Pokud jste začátečník a váš první bylinkář, pak jsou vaší volbou LED reflektory. Jdeme dále, jinak poznámka není moc krátká =)
CO2 pro akvarijní rostliny. Rostlina je asi z 90 % tvořena vodou, zbylých 10 % tvoří sušina. Z těchto 10% – 46% je uhlík. To je důvod, proč je přísun CO2 v rostlinném akváriu tak důležitý.
Rostliny v akváriu získávají uhlík “z vody” – ze sloučenin obsahujících uhlík. Ale přirozená koncentrace C-uhlíku ve vodě je malá a dostačující pouze pro nenáročné rostliny, ale ony, a ještě více rozmarné rostliny, budou spokojeny s dalším krmením uhlíkem. CO2 lze dodat rmut nebo systém lahví CO2, citrón nebo jinými způsoby.
Nejlepší, profesionální, jednoduchá a do budoucna rozpočtová možnost je zásobování oxidem uhličitým pomocí tlakové láhve. Jedna věc, ale – počáteční nákup stavebnice: válec, MG ventil, difuzor . trefil rozpočet.
Je možné se obejít bez CO2, ale pro pár keřů jednoduchých rostlin (kryptokoryny, echinodorus, většina ludwigů a tak dále).
Jaké balónové systémy lze doporučit? Nejlevnější možností je montáž od řemeslníků, kteří prodávají systémy CO2 ve VK a na fórech. Vše je velmi kvalitní.
Pokud chcete značkové zboží, pak doporučujeme to nejlevnější a zároveň kvalitní CO2 systémy od ISTA (Tchaj-wan). Sedíme na nich už 5 let a radíme vám.
V prodeji najdete dvě řady lahví ISTA Aluminium CO2 Cylinder, s vodorovným a svislým závitem 1 a 3 litry.
makro hnojiva je dusičnan NO3 a fosforečnan PO4, ze kterých rostliny berou N-dusík a P-fosfor. To jsou po CO2 – C-uhlík nejdůležitější prvky.
Zapamatovat si – pravidla proporce redfield. Mějte to vždy pod kontrolou a vše bude v pořádku. Správně, na základě našich pozorování, poměr Redfield vládne pouze v plném poměru NPC. Neúplný podíl – bez uhlíku C nedává dobré výsledky.
Mikrohnojiva. To jsou všechny ostatní méně důležité prvky, které jsou pro rostliny nezbytné (viz odkaz). Neklaďte na ně velký důraz. Za prvé, všechny jsou v tom či onom množství obsaženy ve vodě z vodovodu a v akváriu se obnovují náhradami. Za druhé, předávkování mikroorganismy velmi rychle vede k propuknutí řas.
Častou chybou začátečníků je, že nerozumí tomu, co do akvária nalévají. Například si vezměte tak oblíbené a běžící hnojivo jako Tetra PlantaMin. Přečtěte si odkaz na souhrn produktu – posiluje, stimuluje, dává šik zvyk.
Začátečník, aniž by se ponořil do podstaty, to použije a dostane se z něj řasa, čmárá na fóra – “Jako, fu, jaká špatná Tetra.” A potíž nespočívá v přípravě, ale v nepochopení cyklus dusíku a rovnováha v bylinkáři. Začátečník je podle Redfielda zkreslený (dejme tomu nula N a P vůbec) a místo aby doplatil na nedostatek těchto primárních prvků, naplní akvárium Tetra PlantaMin – mikrohnojivo (železo, draslík, mangan). Hledání mikro je ve výsledku jen na škodu, protože. rostlinám chybí základ – dusík a fosfor.
Musíte tedy pochopit, co rostlinám chybí, a rozumět hnojivům.
Jak pochopit, co rostlinám chybí? Všechno je jednoduché. Nyní je trh nacpaný různými drahými a nepříliš velkými testy akvarijní vody. Doporučujeme z levných tuzemských – kapací zkoušky VladOx, prodávají se online i offline.
Minimální sada testů pro bylináře je NO3 a PO4. Je žádoucí mít celé vedení dusíku: NH4, NO2, NO3. Stejně jako testy kH a pH.
Testy nám pomáhají sledovat situaci v bylinkáři, ale časem je žádoucí naučit se akvárium vidět a cítit sami. Se zkušenostmi se musíte odklonit od „konvulzivního testování“, nejlepší akvarijní test a nástroj jsme my sami.
Pojďme si tuto část zrekapitulovat. Makro, v Africe je také makro. Výše uvedený odkaz obecně obsahuje recept, jak si je vyrobit sami. Pokud ještě nejste připraveni na vlastní míchání, pak vždy a všude najdete řadu hnojiv od Tetra: Tetra Závod Makro, Tetra PlantaMicro, substráty, kořenové tablety a další.
Samozřejmě existuje mnoho dalších značek, které vyrábějí akvarijní hnojiva. Existuje příležitost, použijte produkty alespoň ADA. Chutí i barvou se všechny fixy liší. Hlavní věc je používat ji s jasným pochopením toho, proč ji používáte a co chcete nakonec získat.
Takže nějaká poznámka se promění v Talmud. Není divu, že téma je velmi široké. Zbývá jeden okamžik.
Parametry vody pro akvarijní rostliny. Odkaz1 и Odkaz2, podívejte se, prosím, tyhle články, docela dobře odhalují podstatu.
Zde poznamenáváme, že kvalita fotosyntézy je ovlivněna procesem péče o akvárium: parametry vody (kH, pH pod 7), vysoce kvalitní filtrace a provzdušňování, kompetentní a včasné výměny vody.
Prostudujte si prosím materiály k danému tématu, zapojte se do koníčku a nezastavujte se u toho. To je tajemství úspěchu. Akvárium je celý ekosystém, na který je nemožné aplikovat jednu kouzelnou pilulku. V akváriu by mělo vše fungovat komplexně a v rovnováze.
Nově příchozí často šlápnou na hrábě, jen proto, že se chovají jako jednokolejná tramvaj. „Objevily se řasy“ – „Prostředky NaDA na řasy“ – „Zakoupeno“ – „Naplněno“ – „NepAmahat“ – . Ale co když řekneme, že nepřítomnost řas v akváriu je rozmarem akvaristů! Co když nebudou muset bojovat.
Vezměme si jakýkoli prostředek na řasy, v 99 % případů se jedná o 2,5% vodný roztok glutaraldehydu. Proto není žádný zvláštní smysl při výběru léku na řasy. Glutaraldehyd je aldehyd v Zimbabwe. Čím levnější, tím lepší. Domácí algicid od Medosa “Proti řasám” celkem dobrý.
Ale trik je v tom, že žádný algicid vám nepomůže, pokud nenajdete hlavní příčinu výskytu řas – zaujatost: světlo, hnojiva, péče a parametry vody. Jakmile příčinu srovnáte, řasy samy ustoupí. To znamená, že není třeba „dusit řasy“ – jsou to přirození obyvatelé akvária, stačí je „držet pod kontrolou“. Algicidy pomáhají v boji, ale to není všelék.
Dovolte mi skončit, protože téma je velmi vzrušující, ale nekonečné.
Ceratopteris thalictroides je dlouhostébelná vodní rostlina z čeledi Pteris. Při pěstování v akváriu aktivně roste, což může připravit sousední rostliny o prostor. Majitel rostliny bude muset keř aktivně ořezávat, aby si zachoval krásný tvar.
Indická kapradina má dva druhy listů:
-
Plodné – obsahují sporangia, ze kterých se v budoucnu vytvoří dceřiné rostliny, které se nacházejí v keři pod sterilními listovými deskami.
Oba typy listových desek mají disekce charakteristické pro kapradiny, což vytváří hlavní dekorativní efekt. Ceratopteris má krátké kořeny, které rostou svisle a umožňují vám získat oporu v zemi, na kamenech nebo úskalích.
Distribuce
Ve svém přirozeném prostředí roste Ceratopteris thalictroides v jihovýchodní Asii, Jižní a Střední Americe a vyskytuje se také v Austrálii. Preferuje mělké vody s velkým množstvím bahna. Může růst jak v povrchové formě na mokré půdě, tak být zcela pod vodou.
Kapradina indická byla objevena asi před 9 lety. Poté, co byla rostlina přivezena do evropských zemí, získala mezi akvaristy velkou oblibu. Zejména kvůli tomu, že je schopen žít dlouhou dobu v umělých podmínkách, ačkoli v “rodných” místech je považován za roční.
Pěstování a péče
Kapradina indická je poměrně nenáročná, díky čemuž si tuto okrasnou tropickou rostlinu mohou pořídit akvaristé jakékoli úrovně zkušeností.
Ceratopteris thalictroides se doporučuje chovat v teplém, nejlépe tropickém akváriu, co nejblíže podmínkám jeho přirozeného prostředí.
Vzhledem k tomu, že kapradina indická roste v prostředí akvária poměrně vysoko, je nejlepší ji zasadit do střední až velké nádoby.
Keř se doporučuje umístit blíže středu akvária. Rostlina přijímá živiny hlavně z vody a cestou ji čistí. Díky tomu bude tekutina v akváriu téměř vždy velmi čistá.
Parametry vody pro ideální obsah
Ceratopteris thalictroides přirozeně preferuje stojatou vodu ve starých rybnících. Proto je nejlepší ji vysadit i do „starého“ akvária se zavedeným ekosystémem. Tato rostlina nevyžaduje časté výměny vody. Filtr by neměl vytvářet příliš velký proud v akváriu.
V akváriu se doporučuje udržovat následující parametry vody:
-
acidobazická rovnováha – 5-6,5.
Obecně rostlina preferuje vodu s nízkou až střední tvrdostí a neutrální úrovní kyselosti. Povoleno je i mírně kyselé prostředí. Příliš tvrdá voda s výraznou zásaditou reakcí kapradině škodí.
Požadavky na osvětlení
Tato tropická rostlina vyžaduje hodně světla. Minimální výkon svítidel by měl být 0,5 W/l. V případě potřeby snadno snáší zastínění, ale je lepší ho dlouhodobě neochuzovat o světlo, aby nedošlo k zastavení růstu.
Na rozdíl od mnoha akvarijních rostlin by indická kapradina neměla být umístěna na přímém přirozeném slunci, jinak se listy spálí. V tomto případě je povolen rozptýlený proud světla.
Při organizaci umělého osvětlení doporučují akvaristé instalovat zářivky, které mohou generovat světelné paprsky ve stejném spektru jako slunce. Doporučená délka dne je 12 hodin.
Náročné na půdu, živný substrát
Vzhledem k tomu, že kapradina indická získává více živin z vody, nejsou požadavky na substrát příliš přísné. Při výběru zeminy je důležité, aby byla s dostatečně malými granulemi.
Substrát s příliš velkými částicemi může poškodit kořeny. Optimální velikost granulí je srovnatelná s pískem. Vrstva půdy by měla být v průměru asi 5 cm.
Výživová hodnota substrátu pro kapradinu indickou není to hlavní. Naopak příliš „tučná“ půda situaci jen zhorší.
Tetra ActiveSubstrate lze použít k prevenci nadbytku minerálů. Jeho charakteristickým rysem je schopnost granulí absorbovat přebytečné stopové prvky z vody a v případě potřeby je vrátit.
Navíc v porézních granulích se snáze uchytí tenké kořínky.
Požadavky na hnojiva
Přestože je kořenový systém kapradiny dobře vyvinutý, je vhodnější používat tekutá hnojiva než tablety. To je způsobeno tím, že rostlina má velmi jemné a křehké kořeny.
Většinu živin indická kapradina přijímá z bahna nahromaděného na dně. Přítomnost přebytečných minerálů ve vodě je nepřijatelná. Rostlina je na ně velmi náchylná, nadměrné krmení může vést nikoli k růstu, ale ke smrti ceratopteris.
Preventivně proti chloróze může být nutné aplikovat hnojivo s vysokým obsahem železa. V tomto případě vrchní obvazy, jako jsou:
