Okurky na balkoně – stará technologie pěstování

Pěstování okurek na balkoně je docela reálné i v období podzim-zima, ne jako v teplé sezóně. Tato technologie nevyžaduje mnoho místa, dodatečné vybavení, speciální hnojiva ani speciální znalosti a je dostupná pro každého, takže kdokoli může rodině zajistit čerstvé křupavé ovoce.

Balkon (zejména prosklený) je v podstatě malý skleník, ve kterém je docela možné pěstovat nějaké nenáročné plodiny.

Domácí zahradníci často používají masivní dřevěné sazenice a staré květináče na zeleninu a bylinky. Ale takové kontejnery zabírají spoustu místa a jejich použití není vždy opodstatněné. Optimální využití plastové nádobí tmavá barva – světlé a průhledné mohou propouštět světlo a jeho přebytek vede k výskytu zelených řas v živném roztoku, které způsobují onemocnění kořenového systému.

Nádoby musí být samozřejmě instalovány v blízkosti oken – pak bude snazší je upevnit pomocí závitů na rámy mříží.

Jaké nádoby budou potřeba?

Pro každou sazenici budete potřebovat plastová láhev o objemu 2,5-3 litrů. Nejprve se odřízne horní část asi o 3 cm a na dně se udělají otvory (kterými pak kořeny okurky proniknou do spodní nádoby). Objem spodní nádoby 2-3 litry, průměr 20-30 cm, zde již není nutné používat plastovou nádobu – postačí kovová dóza a velký květináč.

Systém musí nutně sestávat z alespoň dvou nádob

Chcete-li připravit nutriční složení pro okurky, musíte použít následující přísady:

Všechny přísady jsou důkladně promíchány a naplněny plastovou lahví až po vrch. Poté se mírně protřepe, aby se směs usadila a zhoustla. Nahoře by měla být mezera 5 cm. Stejným principem naplníme spodní nádobu. Plastová láhev je umístěna tak, aby zcela vstoupila do hrdla sklenice. Ukazuje se to jako komplex vertikální postelskládající se ze dvou částí.

Pokud máte na balkonech vysoké stropy, může být taková vertikální věžička-postel vyrobena ne ze dvou částí, ale z více z nich.

Jak semena připravit?

Pro výsev na balkoně je vhodnější použít semena partenokarpických okurek než okurek opylovaných včelami. U partenokarpických rostlin dochází k tzv. „panenskému oplození“ bez opylení, obvykle s tvorbou plodů bez semen nebo obsahujících „prázdná“ semena bez embryí. V partenokarpických okurkách se tvoří plody stejné velikosti a barvy bez hořkosti, které nežloutnou (protože nepotřebují zrání semen), jsou skladovány po dlouhou dobu a během přepravy nejsou poškozeny. Takové okurky jsou ideální pro chráněné půdní podmínky – skleníky, balkony a domácí parapety, kam se opylující hmyz nedostane.

Následující hybridy partenokarpických okurek se osvědčily: Zozulya F1, April F1, Herman F1, Friendly family F1, Claudia F1, Arina F1, Emelya F1, Regina-plus F1.

K zajištění dobrého klíčení semen okurek se provádí soubor následujících opatření:

• ošetřené mikroelementy a zahřáté;
• moření v 1% roztoku manganistanu draselného (1 g na půl sklenice vody) po dobu 20-25 minut;
• umyté tekoucí vodou;
• namočte na 10-12 hodin do vody při pokojové teplotě, aby bobtnala;
• zabalte do vlhkého hadříku a udržujte teplotu 20-25 ° C, čas od času navlhčete a zkontrolujte jejich stav;
• vzhled malého bílého klíčku znamená, že semena jsou připravena k setí.

Je dobré, když semena klíčí v intervalu 5-7 dnů. V tomto případě se na rostlinách budou neustále objevovat “samčí” a “samičí” květy, které jsou nezbytné pro křížové opylení. V první nádobě udělejte malou prohlubeň (stačí prstem vybrat kousek země) a vložte tam vyklíčené semínko. Poté ji zasypou zeminou a zalijí vodou pokojové teploty. Na plastovou láhev se nasadí plastový sáček, který se pravidelně odstraňuje, než se objeví první výhonky, aby se rostlina nepřehřála. Jakmile se objeví, úkryt je zcela odstraněn.

Krmení okurky na balkoně

Domácí okurky se vyvíjejí při okolní teplotě minimálně 15-18°C. Výhonky se zalévají vodou pouze pokojové teploty. Krmení rostlin začněte 2 týdny po objevení prvních výhonků. Složky krmiva:

• první vrchní obvaz – použijte slabý roztok hnojiv: na každých 10 litrů vody přidejte 15 g draselného a 5 g dusičnanu amonného, ​​30 g superfosfátu a 5 g síranu hořečnatého. Listy a půda se zalévají roztokem;
• druhý obklad se aplikuje po 7-10 dnech. Na každých 10 litrů vody se přidává zředěný divizna (v poměru 1:10) nebo ptačí trus (1:20). Dále se přidá 20 g superfosfátu a 15 g síranu draselného.

Tvorba okurkových řas na balkoně

Vysoké odrůdy budou vyžadovat podvazky

Jelikož se na partenokarpicích netvoří prázdné květy, tvoří se rostliny trochu jinak než okurky opylované včelami na volném poli. Hlavní stonek je tedy sevřen pouze tehdy, když je vyšší než mřížovina – zpravidla ve výšce asi dvou metrů.

Aby se brutnák dobře větral a nezabíral veškerý prostor na zahradě, zaštipují se i boční řasy. Spodní část keře je zaslepena, tzn. v paždí prvních pěti listů jsou odstraněny všechny výhonky a květy. Poté se ponechá 6 postranních výhonů dlouhých maximálně 25 cm, několik dalších výhonků se zaštípne, jakmile dosáhnou délky 35-40 cm, a nejvyšší výhonky se nechají dorůst až do 45-50 cm.

Jak opylovat okurky na balkoně?

Pokud je hodně slunečního světla, mohou být rostliny před nimi skryty.

Jak jsme již psali, pokud se rozhodnete pro nákup parthenokarpické okurky, nemusíte se obtěžovat jejich opylováním. U všech ostatních odrůd budete muset opylující hmyz na balkón přilákat nebo si opylení udělat sami. Chcete-li to provést, musíte se nejprve naučit rozlišovat “mužské” květiny od “samice”.

U „ženských“ květů vypadá vaječník jako malá okurka, koruna je větší a pestře zbarvená.

Na začátku kvetení bývají „samičí“ květy menší než „samčí“. V období plodů se zvyšuje počet “samčích” květů.

Nejprve se objevují samčí květy, nacházejí se v paždí listů hlavního stonku. Samičí květy se tvoří na postranních výhonech a v horní části hlavního stonku. K opylení dochází pouze tehdy, když jsou květy obou pohlaví.

Pro ruční opylení jednoduše utrhnou rozkvetlou „samčí“ květinu, odříznou všechny listy a tyčinky jemně přejedou podél blizny „samičí“ květiny. Opylování se provádí pouze ráno a množství pylu by mělo být dostatečné, aby plody byly velké a šťavnaté. V případě úspěšného opylení se po 9-12 dnech z plodnice vytvoří plod a neopylené vaječníky žloutnou a opadávají. Pro kvalitní opylení se odebírají pouze čerstvé, plně otevřené květy.

“Samčí květ bývá otevřen pouze 1 den a samičí 4 dny.

Jak se starat o okurky na balkoně?

Škůdci se mohou objevit i doma, takže buďte opatrní

Aby vás „balkonové“ okurky potěšily bohatou sklizní, musíte rostlinám poskytnout řadu podmínek:

• pravidelné zavlažování, zejména v období plodů;
• týdenní vrchní oblékání (ne častěji), protože kořenový systém je v omezeném prostoru;
• podnikněte kroky proti roztoči – známky jeho vzhledu jsou světle žluté skvrny na listech. K boji použijte infuzi česneku ze 4-5 rozdrcených stroužků, zalité vroucí vodou. Kompozice by měla být infuzována po dobu 5-6 hodin, poté je filtrována a listy jsou postříkány ze spodní strany;
• nezapomeňte, že změny teploty a vysoká vlhkost mohou způsobit houbové onemocnění padlí. Na listech napadených houbou se objevují bílé skvrny nejprve na vnější a poté na vnitřní straně listů. Výsledná forma se ošetří roztokem manganistanu draselného (0,5 g na 1 litr vody). Stříkejte okurky každých 7-10 dní.

Sklizeň na balkoně je vždy po ruce

Chutné a zdravé plody okurek je docela možné získat i doma, na balkoně nebo parapetu. Ve skleníkových podmínkách vytvořených na balkoně je rostlina obvykle méně náchylná k chorobám a škůdcům a sklizeň je vždy po ruce.

Jednak se okurky pěstují v domě ze sportovního zájmu, protože takový objem úrody jako na zahradě se nikdy nepovede. Na druhou stranu je to ošemetná záležitost. A bez ohledu na to, co kdo říká, nápad může být úspěšný.

Vlastnosti domácích okurek

Pokud jste zralí na to, abyste začali pěstovat okurky doma, věnujte nejprve pozornost semenům. Speciální zde každopádně nejsou vhodné: pro okno – okno, pro balkon – balkon. Tito i další tvoří speciální druh okurky – pro skleníky. Na obalu je označen písmeny “zg” – “chráněná zem”.

Pokud jde o okno-balkon – v zásadě se přísně rozlišuje, kam zasadit tu či onu okurku („zg“ nezapomeňte!), Ne. Ale je tu taková malá nuance jako tolerance odstínu. EPokud má okurka vysokou toleranci stínu, bude moci růst na parapetu i na balkoně, samozřejmě. Jinak bude okurka lepší na balkoně, a pokud na okně, pak s povinným doplňkovým osvětlením speciálními lampami, které poskytují denní světlo až 12-14 hodin. Právě tyto okurky vydrží:

• suchý vzduch v bytě;
• občasné průvany (ačkoli je lepší se jim vyhnout)
• kombinace kontrastních teplot – teplo baterie + chlad z okenního skla a parapetu.

Externě se okurky pro domácí pěstování vyznačují krátkými internodimi. Internode – vzdálenost mezi připevněním sousedních listů.

Jak si pamatujeme, vaječník se tvoří v paždí listů. Závěr se napovídá: krátká internodia – více listů – více okurek.

Vyberte typ a odrůdu

Existují dva druhy okurek – partenokarpické, které samy o sobě tvoří vaječník, a opylované včelami. Doma si můžete vypěstovat jakoukoli, ale s malým upozorněním. Partenokarpické jsou citlivější na nedostatek světla, vysévají se nejlépe v březnu. Tvoří vaječník na hlavním výhonu, a to umožňuje vytvořit docela kompaktní “záhony”, kde je volný prostor pro manévrování, zalévání, zpracování a sklizeň. Ve prospěch hybridů je i to, že mají vyšší růstovou sílu a výnos a jsou odolné vůči typickým chorobám.

Druhy opylované včelami jsou považovány za tolerantnější ve stínu a produkují plodiny na postranních výhonech.. Ale abyste získali tuto sklizeň, budete muset provést opylení sami nebo zasadit alespoň jednu rostlinu samčím kvetoucím typem, například Teplichny 40, Phoenix, Marfinsky.

Jak opylovat okurku

K opylení se používají čerstvě rozkvetlé samčí květy, jsou svěží jasně žluté. Jak si nezaměnit květiny M a F? Samec se nachází na stopce – pedicel a samice – na okurce manyusen.

Utrhnou tedy samčí květ, odstřihnou nebo odstřihnou okvětní lístky nůžkami a paličkou zapíchnou do středu samičího květu. Pyl se také přenáší štětcem nebo vatovým tamponem. Jedna M-instance vystačí na zpracování 2–3 L-instancí. Opylování se provádí od okamžiku rozkvětu květu až do poledne toho dne. V této době je pyl nejživotaschopnější.

Video: jak uměle opylovat okurku

Na parapetu je délka okurkové řasy omezena výškou okna.

Nedoporučuje se však pěstovat okurky na otevřeném balkoně v hranicích velkého města nebo v bezprostřední blízkosti průmyslového podniku. Rostlina má tendenci hromadit škodlivé látky v pokožce a ve městě je to především olovo z výfukových plynů dopravy.

Kdy zasít jaké odrůdy

V zásadě lze okurky vysévat po celý rok, například hybrid, jako je Puccini F1. Někdy se čerstvé okurky plánují na konkrétní datum. V tomto případě se počítá v průměru 40-45 dní – to je doba od klíčení a plodu a začínají sázet.

Leden – únor – čas výsevu okurek na balkoně. Okenní okurky se od balkonových liší malou výškou, menšími listy a velkým stupněm tolerance stínu:

• Okno-balkon F1,
• Maraton F1,
• tajemství společnosti F1,
• TSHA-28 F1,
• Herkules,
• olympiády F1.

Hlavní podmínkou pro zimní výsadbu je silné umělé osvětlení. Pokud to není možné, termíny setí se posouvají:

• kříženci opylovaní včelami koncem února;
• partenokarpiky na začátku března.

Od druhé poloviny března se vysévají okurky pro jarní-letní sklizeň s důrazem na partenokarpické hybridy:

• Zozulya F1,
• Chlapec s prstem F1,
• Emelya F1,
• Cupid F1,
• Hit sezóny F1.

Chcete-li prodloužit příjem čerstvých produktů, můžete semena zasít v červnu. Pro podmínky okenních parapetů se používají partenokarpické hybridy:

• Moskevské večery F1,
• Arina F1,
• Danila F1.

Ve středním pruhu se sazenice ve fázi 2-3 pravých listů vysazují na uzavřených balkonech 1. až 5. května, na otevřených – od 10. do 15. května.

Vaření Země

Země by měla zůstat kyprá co nejdéle, takže drnové-podzolové a jílovité půdy budou muset být opuštěny. Rašelina dodává půdě jakousi vzdušnost, ale pokud si půdní směs připravujete sami, pak si dejte pozor na druh rašeliny. Rašelina jezdecká je kyselá – pH 2,5-4, rašelina přechodná je také kyselá – pH 3,5 . pH 4,5, nížinná – neutrální nebo zásaditá – od pH 7 a výše. A pro okurku je optimální kyselost půdy pH 6,6–6,8.

K vytvoření „správné“ země pomůže zařízení pro stanovení kyselosti – pH metr, který se prodává ve specializovaných prodejnách. Jako odkysličovadlo se používá dolomitová mouka nebo křída. Na 5 litrů slatinné rašeliny vezměte 10-15 g dolomitové mouky, přechodné – 7-10 g, nížinné – 5 g.

Zakoupená půda nepotřebuje přísady, i když v případě potřeby lze přidat přísadu zadržující vlhkost – hydrogel, agrogel.

Lidové “recepty” substrátů

Složení samostatně připravených substrátů se liší, ale ve většině případů je rašelina přítomna jako povinná složka.

1. Do pěti částí zahradní půdy přidejte jednu část humusu a rašeliny a také 0,5 polévkové lžíce. dřevěný popel, 1 polévková lžíce. l. komplexní hnojivo a 1 lžička. síran hořečnatý na 5 litrů.
2. K rašelině, humusu a pilinám (každý na dvě části) přidejte jeden díl bahnité půdy a stejné množství hnojiva jako v prvním případě.
3. Humus, rašelina, písek a listová zemina v poměru 1:1:1:2.

Ingredience jsou uvedeny na 5 litrů.

Hotový substrát se dva až tři týdny před výsadbou zalije vroucí vodou nebo se zapaří.

Nádoby na sazenice

Sazenice se vysévají v jakékoli plastové nádobě – ​​kávové šálky nebo sklenice od jogurtu, zakysané smetany o objemu 200-300 ml. V menší misce hliněná koule rychle vyschne, a pokud vezmete velkou, při přesazení na trvalé místo se hliněná koule rozpadne a odlomí kořeny. Případně se nejprve vysejí do rašelinové tablety, a když kořeny z tablety vyjdou, vloží se do „plastu“.

Nádoby na dospělé keře

Jakákoli 5litrová nádoba se stane trvalým místem pro jeden keř okurky, ať už se jedná o květináč, rendlík nebo kbelík. Velké objemy půdy se snadněji udržují vlhké. Můžete vzít větší nádobu, ale nic méně, jinak budou kořeny stísněné a rostlina uschne. Na dně nádoby jsou vytvořeny drenážní otvory. A nezapomeňte na palety, kde se bude hromadit přebytečná voda.

Pěstování – od semínka po sazenice

Příprava semen pro výsadbu se řídí tradičním vzorem, ale některé kroky mohou být vynechány. Například známé značky praktikují výrobu dezinfikovaných kalibrovaných semen, zcela připravených k výsadbě. To platí zejména pro hybridy. Ošetřená semena mají barevný povrch, který zároveň slouží jako signál jejich plné “bojové připravenosti”.

Pokud na obalu nejsou žádné relevantní informace nebo pochybujete o kvalitě sadebního materiálu, budete s ním muset pracovat.

Kalibrace

Kalibrace pomůže oddělit životaschopná semena od prázdných:

1. Připraví se 3% roztok kuchyňské soli – to jsou 3 g soli na 100 ml vody nebo 30 g (3 lžičky se sklíčkem) na 1 litr tekutiny.
2. Semena se ponoří do vody, promíchají se, aby se odstranily vzduchové bubliny z povrchu semínek.
3. Namáčení trvá 5-10 minut.
4. Vyplavená semena se odstraní, utopená se vyjmou a promyjí tekoucí vodou – to je plnohodnotný sadební materiál.

Plavená semena mohou být životaschopná, ale velmi suchá. Pokud chcete, můžete je zkusit naklíčit.

Dezinfekce

Postup je navržen tak, aby zničil infekce, které mohou být na obalu semen.

• Suchá metoda dezinfekce – semena se zahřívají na slunci po dobu 5-7 dnů, pravidelně se míchají.
• Semena se nasypou do látkového sáčku a udržují se 2 hodiny ve vodě o teplotě + 50 ˚C v termosce.
• Dezinfekce v 1% roztoku manganistanu draselného – 1 g prášku se rozpustí ve 250 ml vody. Semena se udržují v roztoku po dobu 25 minut, poté se promyjí pod tekoucí vodou. A jak přesně měřit 1 g, ptáte se? Protože slabý roztok je málo užitečný, ale silný může semínka spálit. Odpověď je ve videu níže.

Video: jak přesně měřit sypké látky

• připomínající košík atd.

Jsou připevněny k květináči nebo zapíchnuty do země. Kontejner s takovým designem se pohodlně nosí.

Při neustálém pěstování na balkoně se motouz používá jako mřížovina. Pod střechou balkonu je svázán příčný drát, který jej připevňuje k tuhým balkonovým konstrukcím. Poté se na ni navážou provázky (zároveň nechávají rezervu, proč, to se dozvíte později), kolem kterých se omotají okurkové řasy.

Okurka se také pěstuje jako ampelová plodina v květináči, takže volně visí a nevyžaduje vázání. Plodování s tímto způsobem růstu pokračuje jako obvykle.

Jak prodloužit životnost okurky

Jednoho dne přijde den, kdy okurka nemá kam vyrůst. Spodní část výhonu je lysá, ale na vrcholu je stále dostatek listů a plodů. Co dělat? V tomto případě se svislý motouz odváže z příčného, ​​kolmice se spustí spolu s bičem. Provázky se opět přivážou k příčné podpěře (takže byla potřeba zásoba), výhonky se položí v kroužcích na zem a posypou zeminou. Díky pozoruhodné schopnosti tvořit další kořeny se bič magicky znovu zakoření a pokračuje v růstu. Totéž dělají s okurkami na pojízdných trelážích: bič rozvázají, spustí, uzemní a opět připevní ke mříži. Procedura se provádí před zaléváním, kdy řasy nejsou tak elastické.

Formace

Parthenokarpické hybridy, myslím, jsou nejlepší volbou pro domácí pěstování – schéma formace je jednoduché, výsadby nezahušťují a není třeba se zatěžovat opylováním. U partenokarpických a trsovitých okurek se vaječníky tvoří na hlavním výhonu, proto se tvoří do jednoho stonku:

1. První 3-4 listy (kotyledony se nepočítají) – vaječníky jsou odstraněny, rostlina by měla mít silné kořeny.
2. Dalších 3-5 listů – boční výhonky zaštípnou.
3. Dalších 3-5 listů – postranní výhonky se zaštipují po prvním listu.
4. V dalších 3–5 listech se po druhém listu zaštipují boční výhonky.
5. Ještě vyšší o 3-5 listů – tři listy jsou ponechány u bočních výhonů.
6. Když bič přeroste výšku špalety asi o 0,5 m, obtočí se kolem příčné montáže a zaštípne se růstový bod – pupen na konci výhonu. Z paždí horních listů můžete uvolnit 1-2 boční výhonky a nechat je růst směrem dolů.
7. Když zůstane u země 70–100 cm, zaštípněte vrchol výhonků.

U okurek rostoucích na parapetu se pravidlo prvních 3-4 listů nemění. Vzhledem k tomu, že výška okna může být nevýznamná, všechny boční výhonky jsou při formování sevřeny. Když bič vyroste na vrchol mřížoviny, je nasměrován tak, aby rostl dolů. Ve vzdálenosti 30–40 cm od parapetu zaštípněte pěstební bod.

Video: tvorba okurky

• Anthracnóza – plody jsou pokryty depresivními vředy, listy křehnou, ztrácejí barvu. Můžete postříkat 1% roztokem kapaliny Bordeaux, ale s největší pravděpodobností bude muset být rostlina odstraněna.

• Kořenová hniloba – zjistí se, bohužel, pozdě, když zbývá jediné – odstranit postiženou rostlinu. Onemocnět mohou jak sazenice, tak dospělá rostlina. Dezinfekce semen pomůže vyhnout se onemocnění.

• sklerotonie – vyskytuje se v podmínkách vysoké vlhkosti, vypadá jako vata, která se mění v hlen. Postiženy jsou stonky a listy. Novotvary jsou odstraněny ručně, léze jsou práškovány hašeným vápnem.

Kontrola proti škůdcům

Pravidelná kontrola rostlin pomůže identifikovat škůdce dříve, než způsobí značné škody. Sviluška preferuje spodní stranu listů. Hmyz je malý, ale jeho vzhled je dán pavučinami.

Jako preventivní opatření se rostliny stříkají usazenou vodou, zejména v horkém počasí. Vlhkost by měla být alespoň 70-80%. Pro ošetření se 200 g cibule nebo česneku vyluhuje v kbelíku s vodou po dobu 5 dnů, přefiltruje se. V případě potřeby můžete přidat hobliny mýdla na prádlo pro přilepení. Nastříkejte večer. Druhým všudypřítomným nepřítelem jsou mšice.

Zničit ji pomůže „kapka nikotinu“: krabička cigaret se vykuchá, tabák se vaří 1 minut v 10 litru vody. Bujón se zfiltruje, zředí 1 litrem vody a postříká. Bílá muška je zničena stejným odvarem. Proti savému hmyzu se používají insekticidní roztoky – Aktara, Aktellik, Mospilan; dávkování je uvedeno na obalu.

Úspěch podniku závisí nejen na technickém vybavení domácího „záhonu“, ale také na semenech. Musí být speciální – určené pro pěstování v interiéru.