Dobré ráno všem. Prosím o pomoc komunitu a především Innu. Jednou jsem mluvil o svém problému s hybridní cattleyou a Inna řekla, že by mohla poradit. Takže se objevily klíčky, začínáme nový růstový cyklus a já prosím o pomoc.
Předem se omlouvám, na LiveJournal nemám téměř žádné příspěvky a nijak zvlášť ho neznám. Pokud jsem něco udělal špatně, řekněte mi, opravím to.
Tak tady to je. Cattleya (podmíněná, protože jde o komplexní hybrid) Golden Digger, byla zakoupena před několika lety v této podobě:
V květináči byly dvě rostliny, každá kvetla z druhé cibule. Protože byly zmatené, po odkvětu jsem je společně přesadil do kuliček keramzitu. Pořádně roste, nafukuje se, kryje a je to, sbohem. Pouzdra nejsou prázdná, mají poupata (některá jsem vykuchala). Dává dva cykly za rok.
Podmínky: zálivka v létě cca XNUMXx týdně, v zimě méně často. Jenže: na jižním okně v Izraeli, tedy i přes závěs, listy stále trochu červenají. Vždy jsem měl dojem, že vody je málo, protože. po další zálivce se něco stalo, např. se otevřel složený list a pak až do další zálivky se zase nic nedělo.
Zkoušel jsem zalévat podle aktivity kořenů, podle růstu, stimulovat pomocí hnojiv s různými recepturami, všelijaké cetky. zoufalý.
Momentálně už je tady teplo, už bylo plus 35, teď doma je přes den asi 23 stupňů, v noci samozřejmě méně. Z různých důvodů jsem tento cattleya měsíc nezaléval. Nezdá se, že by byla nějak zvlášť pobouřená. Tady to vyklíčilo, na obou rostlinách.
Kořeny předchozích cyklů s neaktivními tipy.
LJ Video
Strašně jsem se mýlil, omlouvám se
Mohu říci, že:
1) Expandovaná hlína není nejvhodnější půda pro orchideje, a tím spíše pro cattleyas (není jasné, jak a kdy ÚPLNĚ vyschne)
2) Závlahový režim je narušen, musí být jasně definováno období „sucha“
3) Každopádně zalévejte. tolik.
Pokud se mýlím, myslím, že mě inna opraví.
Upřímně, jsem připraven přijmout jakýkoli nápad a kritiku))))) Zasadil jsem všechny druhy skotu do mechu, do semihydroponie, na špalek, do kůry, do koulí. Nejlépe vypadají v kuličkách, zdá se, že schnou lépe než jiné materiály. Ve skutečnosti to tak na fotce nevypadá, ale vnitřek květináče je plný kořínků, takže si myslím, že stále vysychá. Nedá se tam hůl zapíchnout, ale pokud uvážíte, že JAK V LÉTĚ I V ZIMĚ se stůl, u kterého je polička s kytkou, přes den zahřívá tak, že vám je horká ruka a v v létě to klimatizace také vysušuje. Cattleya je samozřejmě před sluncem mírně zakrytá, ale měla by uschnout.
Proč to nesuším víc? Protože v létě, pokud odložíte zalévání, rostlina ztrácí turgor, padá a zvrásňuje. Kořeny tam víceméně jsou, trochu je vidím. Teď jsem to měsíc nezaléval – všechno se strašně scvrklo, dokonce se trochu bojím, ale nechtěl jsem zkazit experiment inspirovaný příspěvky Inny, navíc tam byly nějaké problémy. Prostě se to tak stalo.
Zkuste upravit příspěvek tak, aby „role“ správně seděla
A teď k tématu: nejdřív si takové věci proberme (je dobře, že to vyfotili, spousta věcí je mi jasných)
1) „Ale: na jižním okně v Izraeli, tedy i přes závěs, listy stále trochu červenají“
Uvědomil jsem si, že bylo dost světla – protože se objevily kryty a podle toho byly položeny poupata. Jen od vás tyto pupeny nedostávají zasvěcení, tedy impuls k rozvoji (totiž k zasvěcení může dojít klidně i při nedostatečné hladině světla – takže rozhodně nejde o osvětlení, to je ono)
2) „Vždy jsem měl dojem, že vody je málo, protože. po další zálivce se něco stalo, například se otevřel složený list a pak až do další zálivky se zase nic nedělo.“
Mnoho lidí upadá do této mylné představy. Faktem je, že normální růst u skotu se po klidné době vyvíjí poměrně pomalu, jakoby v malých „skocích“. To je dáno geneticky. A jakékoli pokusy „tlačit“, „pomáhat“, „stimulovat“ – aby „věci šly rychleji“ – jsou špatné. Cattleyas by se NEMĚLY vyvíjet příliš rychle (mimochodem, velmi rychle se vyvíjející porosty z nesprávné kultury se přirozeně zpravidla ukáží jako nedostatečně vyvinuté).
Takže vás ujišťuji, že to není nedostatek vody. Vzhledem k tomu, že dobytek, který je delší dobu suchý, roste úplně stejně, pomalu a jakoby „trhavě“, aniž by vůbec přijímal vodu (u dobytčat jsem musel vypěstovat spoustu nových porostů se zcela ztracenou kořenovou strukturou. Rozumíte – co taková rostlina potřebuje „vypít“, není absolutně nic, je dobré, když se kořeny objeví v počáteční fázi růstu, jinak se stane, že je geneticky Cattleya vypěstuje až PO :-))
3) Z fotky řeknu, že vaše dobytek stále dostával vodu „z břicha“, tedy na ni PŘÍLIŠ MNOHO (ačkoli vám to tak nepřipadalo a možná se to nezdá ani nyní)
Proč jsem to dostal? Je to jednoduché, strávil jsem velmi dlouhou dobu pozorováním chování kořenů různých orchidejí.
Jak se zachovaly vaše kořeny? Zejména na první fotce je jasně vidět, že nové rostoucí kořeny doslova „spěchaly na stranu“ květináče. To je VELMI významné – věřte mi. Dobytek, který se pro ni i normálně zalévá (nemluvě o skotu, který je chován z hlediska vody v černém těle), by vší silou „rozvinul“ celé nové potomstvo rostoucích kořenů směrem k substrátu a do substrátu.
Pak – nadměrnou vlhkostí v květináči (kterou konkrétní orchidej nemá ráda) – trpí nejen kořeny v květináči, ale v konečném důsledku i ty, které rostou do vzduchu. To znamená, že „obecná vodnatelnost“ je ovlivňuje také. A proto konce vašich „vzdušných“ kořínků nevypadají příliš zdravě.
Existuje značné množství druhů orchidejí, pro které jsou tvorba poupěte a iniciace vývoje stopky procesy, které jsou výrazně časově odděleny. Vysvětlím to na příkladu hybridních cattleyas, s jejichž kvetením má mnoho milovníků problémy.
Častá absence tvorby poupat ve vnitřní kultuře se podle autora článku vysvětluje příliš rychlým vývojem rostliny na pozadí dlouhých denních hodin. To platí zejména pro miniaturní rostliny. Někdy se jim podaří vytvořit 2-3 nové výhonky během aktivního vegetačního období. Totéž se děje s těmi cattleyas, které kvetou na jaře po období studeného klidu. To se vysvětluje kratší dobou denního světla, nižšími celkovými teplotami s výraznými rozdíly a špatnou zásobou vody v přírodních podmínkách. To znamená, že v přírodě se tyto rostliny vyvíjejí pomaleji než v bytech a zejména v orchidáriích, které jsou v poslední době velmi oblíbené. V našich podmínkách je možné bez dalšího trápení snížit rychlost rozvoje pouze omezením zálivky, snížením světelného toku během dne a při absenci hnojiv. Množství světelného toku je však třeba objasnit pro různé druhy a hybridy, protože se má za to, že mnoho cattleyas a laelia vyžaduje vysoké úrovně světla.
Autor článku používá techniku redukované zálivky, vystačí si s malým množstvím hnojiva a nemá žádné stížnosti na kvetení podzimně kvetoucích skotů.
Na podzim kvetoucí hybrid Cattleya
Bohužel přítomnost pochvy a poupěte nezaručuje kvetení. U „podzimních“ rostlin by na konci tvorby cibulí nemělo docházet k nadměrnému zalévání, jinak začne nové vegetační období. A aby „jaro kvetoucí“ cattleya rozkvetla, musí být nejprve uvedena do nuceného klidu s občasným zavlažováním. Pokud jeho vegetační období začalo na podzim nebo v zimě vlivem zvýšených teplot a nadměrné vlhkosti předčasně vystoupilo z dormance, nebude kvetení. Často se stává, že na samém začátku vývoje stopky se zalévání zvýší a dobytek se také přesune na lehčí a teplejší místo, čímž se vyvolá probuzení nových výhonků. Stopky mizí také v teplých zimách, kdy topný systém dobře funguje kvůli zvýšené teplotě na parapetu a vzhledu jemného únorového slunce. „Jaro kvetoucí“ dobytčata umístěte na chladné místo (+10 – +12 stupňů), nejlépe tam, kde slunce nedosáhne až do března, a zalévejte minimálně, i když se stopka začala vyvíjet. Orchidej můžete přemístit na teplejší a světlejší místo až poté, co poupata dosáhnou velikosti alespoň 1 cm.
To, co je popsáno výše, vůbec nepokrývá všechny jemnosti podmínek pro kvetení epifytických orchidejí. Rozmanitost struktury orchidejí a klimatických podmínek v místech, kde rostou, zanechává stopy na podmínkách kvetení mnoha přírodních druhů a hybridů. To se stává aktuálním nyní, kdy se zvýšila dostupnost nádherně kvetoucích botanických orchidejí. Například zygopetallums jsou kvůli velikosti cibulí a tloušťce stopek nuceny kvést dříve, než se cibule vyvinou. A stimulem pro kvetení je také omezení zálivky, když mladý růst dosáhne velikosti 30-40 cm, navíc se v nich jedno nebo dvě náhradní vegetativní pupeny, umístěné daleko od budoucí cibule, promění v stopku a ne pupeny na základně žárovky. Raný vývoj stopky může být charakteristický i pro jiné druhy s cibulovinami. Jeden z odontoglossumů: (Violetta von Holm) s cibulkami hrnkovými vyhazuje stopku v různých fázích vývoje cibulí, v závislosti na stupni zálivky. Stává se dokonce, že nejprve vybledne a teprve poté žárovka dokončí svůj vývoj
Běžné druhy mají také potíže s kvetením. Například u zemské orchideje Tunia Marshall by měl vrcholový bod rostoucího výhonku degenerovat do stopky. Svůj exemplář jsem pěstoval v zemi a choval ho v létě na balkóně s povinným zastíněním před sluncem. Od září do října se metrové palice vlnily a nekvetly. Navíc někdy byly na koncích výhonků nalezeny základy stopek. Ale jednoho dne začala vegetační sezóna tunia brzy na jaře a v červnu již narostla na 40-45 cm.Někde v polovině června klesla venkovní teplota na +13 – +15 stupňů. V souladu s tím bylo zalévání minimální, protože půda v květináči pomalu vysychala. Když jsem viděl, že se počasí nelepší, po dvou týdnech jsem rostlinu přemístil dovnitř a po dalších dvou týdnech jsem si všiml vyvíjejících se stonků květů. Někdy v chladném létě na balkóně může teplomilný cymbidium vytvořit stopku.
Obecně je vždy obtížnější se vypořádat s orchidejemi, které kvetou z apikálního pupenu vyvíjejícího se výhonku, protože je obtížné předvídat podmínky nezbytné pro vytvoření poupěte a později zahájení kvetení. V literatuře dostupné většině začínajících amatérů nejsou tyto pojmy vůbec odděleny. Zjišťování podmínek pro kvetení některých druhů se proto mění v orchidejovou detektivku a vyžaduje velkou trpělivost.
Například na jaře se v prodeji objevují mleté orchideje: tchajwanská pleione formosana a bletilla striata. S playone je vše zcela jasné. Existují informace, že rostlina má chladnou zimu, odumírají kořeny a kvete na začátku dalšího vegetačního období. Je zřejmé, že kvetení nastává kvůli rezervám mateřské cibule na pozadí nízkých jarních teplot. Malé cibuloviny obecně nekvetou. Hlavní chybou kultury je neochota amatérů vylamovat přebytečné výrůstky. Z tohoto důvodu se cibule zmenšují a nedochází ke kvetení.
Ale u bletilly (rostlina z Číny a Japonska) taková jasnost není. Téměř vždy se nabízí studené zimování. Doporučení není příliš jasné, protože některé zdroje dostupné rusky mluvícím milovníkům uvádějí, že jeho období klidu je červenec-srpen (léto) a kvetení (v přírodě) prosinec-leden – na konci vegetačního období. Podle jiných zdrojů kvetení nastává koncem jara – léta. Některé zdroje obsahují informace o odumírání kořenů po opadnutí listů. V mém exempláři však většina kořenů zůstává naživu a živí se cibulkami, které jsou poněkud vyfouknuté. Po zalití cibulky opět rychle nabývají na objemu a začíná nové vegetační období. O tom, že kvete na konci vegetačního období, nemůže být pochyb, protože fotografií kvetoucích blešivců je mnoho. Ani úplné zastavení zálivky na konci vegetačního období (nebo spíše na konci procesu tvorby cibulí) však nevede ke kvetení, což nás nutí předpokládat absenci poupěte jako takového. Pravděpodobným důvodem nedostatečného kvetení je malá velikost rostoucích cibulí (zejména pokud jich je několik). Navíc se objevují informace o nutnosti poměrně dlouhé (2-3 měsíční klidové období) a velmi mírné zálivky po poměrně dlouhou dobu po začátku dalšího vegetačního období. Tento druh mi ještě nekvetl. Situace je stejná i pro mnoho dalších amatérů, i když se plně řídí doporučeními nasbíranými z internetu a literatury.
Další problematickou skupinou, hojně zastoupenou v sortimentu květinářství, jsou hybridní dendrobia s účastí dendrobium nobile. Literatura říká, že pro kvetení potřebují snížení noční teploty na +10 s prudkým snížením zálivky. Pozoroval jsem však ve skleníkových podmínkách kvetení dětí přesazených z takových dendrobií v létě (teplota +22 v noci – +30-32 stupňů ve dne), za předpokladu, že prakticky neměly normálně fungující kořeny.
Pokud jednoduše umístíte dendrobium z této skupiny na podzim na místo, kde v noci není vyšší než +10 a přes den není o moc tepleji, je málo světla a žádná zálivka, rostlina velmi pomalu nafukuje poupata, se postupně velmi vyčerpává. Za takových podmínek není v aktivní fázi. Je nutné, aby při normálním světle docházelo k výrazným změnám teploty.
Pokud vegetační období takových dendrobií přirozeně končí v srpnu, musíte snížit zálivku, aby nezačalo nové vegetační období. Chcete-li zaručit přechod do relativního klidu, můžete předem snížit zálivku (již koncem července) a v polovině srpna přemístit rostlinu na balkon, aby byly rozdíly. Na uzlinách segmentů je vidět začátek tvorby poupat. Jsou viditelné jako kruhové zbarvení uvnitř žárovky. Pokud takovou rostlinu umístíte mezi okenní rámy v září (kdy to konstrukce okna umožňuje), pak u hybridů, které nevyžadují dlouhou dobu odpočinku před květem, je tvorba pupenů možná během několika měsíců. Noční teplota by neměla klesnout pod +5 stupňů. Blíže k chladnému počasí by měla být rostlina přemístěna dovnitř na nejchladnější místo (aby byla bez zalévání méně vyčerpaná) a nejlépe světlé místo, ale je přísně zakázáno zalévat, dokud nebudou poupata dlouhá 1 cm. Teprve po zjevném vytvoření pupenů lze rostlinu jednou týdně trochu zalít. Právě po přemístění na teplejší místo v kombinaci s vydatnou zálivkou mohou poupata zasychat. Když začne rychlý vývoj pupenů, před otevřením květů, můžete normálně zalévat.
Aby se rostlina nevyčerpala z nedostatku zálivky, může být umístěna v individuálním úkrytu (skleníku). Pro velkou rostlinu můžete použít plastový sáček. Rostlina musí být chráněna před přímými slunečními paprsky, které mohou uzavřený objem rychle zahřát na vysokou teplotu.
Vzhledem k tomu, že většina hobíků nemá obvykle příležitost vytvořit takové podmínky na podzim, tato dendrobia snadněji kvetou na jaře, když je sluneční svit a větší změny teplot v průběhu dne. Nejlepší okno pro to je východ a jihovýchod. Na podzim a v zimě se pak rostlina umístí na nejchladnější místo a prakticky se nezalévá (ale lze ji stříkat), aby byla v nuceném klidu.
