Aby vaše švestky, jabloně, meruňky a další ovocné stromy bohatě plodily, musíte se o ně správně starat. Důležitým a účinným prvkem takové péče je korunování (dát koruně určitý tvar ředěním a řezáním větví).
Pravidelné prořezávání a tvarování koruny ovocného stromu není jen rozmarem zahradníka, jak dodat vašemu oblíbenému pozemku estetický vzhled. Správný řez korun stromů je klíčem k jejich dlouhému zdraví a dobrým výnosům. Proto se nejprve odstraní křivé, spletené, nemocné a vysušené větve a zbývající dostanou více světla a prostoru pro normální vývoj a plod.
Kdy a jak ovocné stromy prořezávat, abychom jim neublížili, ale naopak dodali vitalitu? Pojďme na to společně přijít.
Kdy prořezávat ovocné stromy
Téměř každý zahradník si klade otázku: kdy je lepší prořezávat stromy na zahradě – na jaře nebo na podzim? Aby nedošlo k poškození budoucích výnosů, lze ovocné stromy prořezávat 1-2krát ročně: brzy na jaře a v období podzim-zima, kdy jsou rostliny v klidu. V létě (zejména pozdě) mají tendenci vyhýbat se prořezávání – v této době by měl strom vynaložit veškerou svou sílu na růst a vývoj, a ne na odstraňování následků „operace“.
Výjimkou jsou mladé stromy se silným růstem a špatnými plodnostmi, pro které může být řez na začátku léta (do poloviny června) dokonce užitečný – přebytečné výhonky jsou odstraněny, takže zbývajícím jsou dodávány živiny, v důsledku čehož se zlepšuje plodnost .
Jak prořezávat stromy a keře pro začátečníky a co k tomu potřebujete vědět – zjistíte z našeho článku!
Prořezávání mladých stromků se doporučuje nejdříve na začátku jara. Dospělé rostliny mohou tvořit korunu jak na konci podzimu (po opadu listů, ale vždy před prvními mrazíky), tak brzy na jaře (nejpozději však na začátku vegetačního období). U zvláště velkých plantáží na území, kdy není možné provést všechny postupy rychle, je povoleno i zimní prořezávání stromů – v tomto případě musíte pracovat během období tání nebo alespoň v případech, kdy teplota neklesá klesnout pod -7-10°C. Pokud je chladněji, hrozí nerovnoměrné řezy, navíc dřevo, které je mrazem křehké, se hůře hojí.
Jak prořezávat ovocné stromy
Je možné prořezávat stromy takříkajíc z rozmaru, jak chcete nebo se vám to zdá lepší? Teoreticky můžete – zahrada je vaše a jen vy za ni nesete odpovědnost. Navíc neexistují žádná „kanonická“ pravidla vhodná pro absolutně jakoukoli rostlinu: všechny případy jsou individuální.
Budete se však muset seznámit se standardními schématy pro jednotlivé druhy a typy plantáží, pokud nechcete své jabloni či třešni ublížit nesprávnými nebo chybnými postupy a zůstat bez úrody.
Typy korun stromů
Existují některé z nejběžnějších schémat prořezávání stromů. Pojďme se s nimi seznámit.
Řídce odstupňovaná koruna
Typ volné polokulovité (zaoblené) koruny, jejíž první (spodní) patro je tvořeno 2-3 silnými větvemi, rozmístěnými víceméně rovnoměrně po obvodu. Všechny nadbytečné, slabé a neúspěšně umístěné větve jsou vyříznuty. Druhá vrstva se vytvoří ustoupením asi 60 cm od horní větve první. Měl by se také skládat ze 2-3 kosterních větví, ale již řidčeji umístěných. Nad druhou vrstvou je obvykle odstraněn centrální vodič (vrchol stromu).
V jižních oblastech, stejně jako při tvorbě slabě větvících stromů, je přípustné vyvinout kosterní větve třetího řádu.
V důsledku toho získáme dospělý strom s výškou nejvýše 4 m, který kombinuje stupňovité a jednoduché uspořádání větví na kmeni. Vzdálenost mezi větvemi je 0,6-1 m (u stromu s více rozložitou korunou je to méně, u kompaktního více).
Pros: je považován za univerzální a nejdostupnější pro amatérské zahradníky; umožňuje omezit výšku stromu; vhodné pro silné i nízko rostoucí podnože.
Zápory: při formování ovocného stromu je nutné pečlivě dodržovat pořadí umístění větví a intervaly mezi nimi; není vhodný pro druhy náročné na množství slunečního záření.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.
Koruna s přesleny
Typ volné polokulovité koruny, při jejímž vytváření je na spodní vrstvě ponecháno 4-5 větví vytvořených ze sousedních pupenů a na další nad ní 2-3 větve umístěné přes pupen. Vzdálenost mezi vrstvami by měla být o něco více než půl metru.
Na původním semenáčku ve výšce půl metru od země najdeme ledvinu, budoucí první kosterní větev nižšího patra. Ve výšce 20-30 cm nad ním ponecháme další dvě vícesměrné (přibližně pod úhlem 120 stupňů) ledviny, budoucí další kosterní větve. Nad čtvrtým pupenem (budoucím pokračováním výhonu) odřízněte stonek, aniž byste zanechali pahýl. První vrstva byla dokončena.
Příští rok tvoříme pobočky druhého stupně. Na hotovém výhonu pokračování odměříme 0,5 m nahoru a opět necháme 2-3 pupeny, mezi nimiž by mělo být 0,1-0,2 m. Pokud to velikost sazenice dovolí, změříme ještě asi 0,4 m a ještě pár obkreslíme pupeny, přes které provedeme řez a odstraníme vedoucí výhon.
Výsledkem je, že ve třetím roce získáme vytvořenou sazenici se dvěma nebo třemi vrstvami.
Výsledkem je strom vysoký 2,5-3 m se 7-10 kosterními větvemi umístěnými v úzkých přeslenech několika kusů, kde vzdálenost mezi patry je asi 50 cm (u stromu s rozložitější korunou je to méně; s kompaktním – více).
Dále byste měli každoročně odstraňovat nové výhonky, které se objevují na kmeni, a roční přírůstky mezi vrstvami by měly být ohnuty dolů, aby se oslabil růst a urychlila se plodnost.
Pros: rychlost a jednoduchost tvorby koruny stromů.
Zápory: velké množství větví prvního řádu může brzdit vývoj samotného kmene; sousední uspořádání větví může vést ke křehkosti kostry koruny; ve vidlicích hlavních větví nemusí pletiva dobře vyzrát, což má za následek tyto oblasti mrazuvzdornost je oslabena.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy se však v důsledku toho tvoří spíše velké a vysoké rostliny, na kterých může být při takovém schématu koruny ruční sklizeň obtížná.
Tierless koruna
Pohled na volnou polokulovitou korunu, při jejímž vytváření je 5-8 hlavních větví rozmístěno řídce rovnoměrně podél kmene ve vzdálenosti 20-40 cm od sebe. Hlavní vodič se řeže 20-30 cm nad vrcholy kosterních větví (u stromu s rozložitější korunou je tato vzdálenost menší).
Do 3-4 let po výsadbě jsou položeny další kosterní větve následujících řádů. Je důležité zajistit, aby úhel větví od kmene byl alespoň 45 stupňů – to přispívá k vytvoření silné kostry koruny (čím ostřejší úhel, tím více nových výhonků se vytáhne, později budou muset být řezány kratší než sousední, aby nedocházelo ke konkurenci pro sluneční záření a výživu). Kromě toho musí být centrální vodič vyvinut silněji než kosterní větvení.
Při řezu je také nutné vzít v úvahu umístění pupenů na větvích – aby pak rostly správným směrem. Takže u stromů s pyramidální korunou se výhonky stříhají až k vnějšímu pupenu – tvoří tak širší korunu. A řezem na vnitřním pupenu docílit svislejší polohy větví stromů s rozložitými korunami a svěšenými větvemi. Někdy se výhony vyvazují, aby se změnil směr jejich růstu.
Pokud na vaší zahradě není mnoho místa, lze vytvořením nevrstvených korun s omezeným počtem (4-5) hlavních větví a s jedním řádem větvení získat docela malé stromy – to platí zejména pro nízké – pěstování odrůd.
Pros: pevnost kostry koruny; dobré osvětlení všech poboček.
Zápory: potřeba přísného dodržování „hierarchie“ větví v délce a tloušťce při prořezávání; dlouhé období tvorby koruny.
Vhodné pro stromy silně rozvětvené nebo s malou vzdáleností mezi kosterními větvemi.
Kombinovaná koruna
Typ volné zaoblené koruny, při jejímž vytváření se snaží kombinovat výhody výše uvedených schémat, takže zde jsou možné možnosti.
Ve většině případů je spodní vrstva tvořena 3-5 větvemi umístěnými 2-3 pupeny od sebe a rostoucími v různých směrech. Je možné ponechat náhradní výhon pro případ zlomení některé z kosterních větví.
Všechny protiproudé kosterní větve jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od každé spodní.
Větve druhého řádu na spodní vrstvě jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a na další – 40-60 cm – to zajistí lepší pokrytí koruny shora.
Hlavním rysem kombinované koruny je, že spodní větve stromu jsou ponechány ve zvednutém stavu (jak rostou) a horní větve jsou ohnuty do vodorovné polohy (90 stupňů) pomocí kolíčků a rozpěrek.
Pros: kombinace úspěšných řešení z několika schémat tvorby koruny.
Zápory: jako takové není k dispozici.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.
Koruna ve tvaru vřetena (spindelbush)
V základní verzi se tato zaoblená koruna skládá z mnoha vodorovně uspořádaných polokostrových větví (pro usnadnění péče o strom lze zvednout pouze ty spodní).
Větve jsou obvykle položeny podél vodiče ve formě jednotné spirály (přes 1-4 pupeny od sebe). Při počáteční výsadbě, první léto, se větve nechají volně růst a poté (obvykle v srpnu) se složí a zafixují ve vodorovné poloze. Následující rok, aby se stimulovalo zanášení kmene, se pokračující výhony seříznou ve výšce 30-40 cm od horní ohnuté větve. V srpnu se postup opakuje – nové větve se také přenesou do vodorovné polohy. To trvá asi 6-7 let.
V průměru u plně vytvořeného dospělého stromu s takovou korunou výška nepřesahuje 3 m a průměr koruny také.
Pro nízké stromy, stejně jako pro ovocné stromy na trpasličích podnožích, existují modifikace tohoto schématu:
- plochý vřetenový keř (současně s ohýbáním větví se je snaží umístit podél řady – to zvyšuje hustotu výsadby a snižuje vzdálenost mezi řadami);
- volně rostoucí vřetenovitý keř (když se přerostlé větve vyvíjející se na kmeni nechají volně růst, aniž by se ohýbaly do vodorovné polohy – je to jednodušší a rychlejší);
- grosbeck (nechat dobře definovaný středový vodič a koruna je racionálně vyplněna přerůstajícími větvemi, které mají tendenci se samy tvořit).
Pros: možnost vytváření vysoce produktivních a raně rostoucích plantáží; existují varianty pro různé druhy stromů a výsadby.
Zápory: vstup práce – ve velkých objemech je vyžadována vysoce kvalifikovaná manuální práce (s výjimkou tří výše popsaných zjednodušených schémat).
Vhodné pro nízké stromy, rané odrůdy s prstencovým typem plodů.
Huňatá (keřovitá) koruna
Je to forma s 5-8 hlavními kosterními větvemi s dosti širokým úhlem počátku, umístěnými ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe. Současně mají 3-4 spodní větve úroveň a zbytek – jednotlivě. Kosterní větve druhého řádu se neodstraňují – všechny ostatní výhonky jsou odříznuty.
Na 1-2 rok se porosty zkracují asi o třetinu délky (lze i o něco více), přičemž spodní výhony ponecháme delší a horní kratší. Centrální vodič je odříznut těsně nad poslední boční větví poté, co zaujal stabilní směr růstu. V budoucnu se koruna pouze ztenčuje.
Některé odrůdy takového schématu (ploché keře, nízkokmenné keře) umožňují získat velmi podsadité, podměrečné stromy. To platí zejména pro severní oblasti se stabilní sněhovou pokrývkou.
Pros: vhodnost do ztížených klimatických podmínek (tuhé zimy); možnost tvorby nízko rostoucích stromů.
Zápory: nevhodné pro nízko větvené a nízko rostoucí odrůdy – v prvních letech je obtížné získat silné hlavní souvislé větve.
Vhodné pro mohutné stromy s bohatě větvenou korunou.
Poloplochá koruna
Tento typ koruny lze nazvat přechodnou možností mezi zaoblenými a plochými tvary: je mírně prodloužený podél linie řádku a stlačený (zploštělý) z rozteče řádků.
Koruna se skládá z centrálního dobře vyvinutého vodiče a několika (4-6) kosterních větví prvního řádu, umístěných v rovině řady ve vrstvách, po dvou v každé. Úhel jejich odklonu od kmene by měl být alespoň 45-60 stupňů a vzdálenost mezi vrstvami by měla být 70-100 cm (u vysokých stromů je to o něco více).
Na kosterních větvích prvního řádu se polokosterní větve tvoří rovnoměrně na obou stranách: ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a 20-30 cm mezi nimi. V budoucnu se koruna ztenčuje a centrální vodič se každoročně zkracuje.
Pros: dostatečná snadnost formování; umožňuje dosáhnout prekocity a vysoké produktivity výsadeb s intenzivním zahradnictvím.
Zápory: jako takové není k dispozici.
Vhodné pro švestky, meruňky, jabloně, hrušky – zejména ty roubované na semeno a středně velké klonální podnože.
Ploché korunky – palmety a kordony
Jedná se o plošné tvarovací a řezací systémy určené speciálně pro intenzivní výsadby.
Palmeta je typ koruny, kde jsou všechny kosterní (nebo polokosterní) větve prvního řádu umístěny ve stejné vertikální rovině podél linie řádku. Stromy vysazené v těsné blízkosti od sebe, uzavírající se ve větvích, tak tvoří souvislý živý plot. U silných stromů takový systém obvykle umožňuje instalaci mřížových podpěr.
Existuje několik typů palmet: šikmé, jednořadé, volné, kombinované atd. Liší se počtem, směrem a vrstvením větví a také vzdáleností mezi patry a větvemi.
Cordon je přísně protáhlý kmen, rovnoměrně „nesoucí“ pouze krátké ovocné větvičky. Této formy dosáhneme krátkým seřezáváním postranních výhonů na jaře a opakovaným kleštěním zelených výhonků v létě během jejich růstu.
Existuje několik modifikací kordonů: šikmé, vertikální, horizontální atd. Liší se směrem kmene a větví.
Pros: urychlení začátku plodnosti u pozdně plodících odrůd.
Zápory: trvání formace; práce – vyžaduje vysoce kvalifikovanou manuální práci ve velkých objemech.
Vhodné pro intenzivní výsadby, kdy jsou vyžadovány vysoké výnosy.
Možné podoby korun ovocných stromů se samozřejmě neomezují pouze na výše uvedená schémata – v praxi ovocnářství je jich mnohem více. Některé z nich jsou čistě dekorativní a jsou zaměřeny pouze na vylepšení vzhledu vaší zahrady, jiné jsou spíše úzce specifické, určené pro určité podmínky pěstování (například několik typů plazivých korun pro severní oblasti, kde je třeba stromy uzavřít a chráněné na zimu před mrazem, nebo speciální zploštělé koruny pro usnadnění mechanizované sklizně) nebo některé druhy stromů (např. vázovité koruny jsou výborné pro broskvoně a olivy, které mají vysoké nároky na světlo pro dobrou tvorbu plodů).
Prořezávání zahradních stromů pro začátečníky na jejich vlastním místě je však poměrně zodpovědná záležitost, takže nedoporučujeme „obtěžovat“ technologicky pokročilejšími, ale složitějšími a časově náročnějšími možnostmi, protože. existuje riziko, že kvůli nezkušenosti způsobíme stromu více škody než užitku.
Korunu jabloně je nutné vytvořit od prvního roku po výsadbě, jinak strom vyroste příliš vysoko, spodní větve budou křehké a tenké, protože nedostanou dostatek živin. Správný řez může zvýšit výnos stromu a zabránit rozvoji chorob. A dobře upravený a krásně zdobený, vždy potěší svým výhledem na zahradní pozemek.
Při formování je potřeba opatrně pracovat s prořezávačem, abychom neotrhali mladou kůru z kmene, je velmi choulostivá a snadno se poškodí. Jinak je jabloň velmi poddajný strom, dobře snáší řez a nabývá různých tvarů koruny.
Proč tvořit korunu a kdy to udělat?
Tvorba „čepice“ je velmi důležitý proces, který ovlivňuje výnos ovocného stromu, větve zesílí, odolávají špatným klimatickým podmínkám a nelámou se ve větru, sněhu nebo dešti.
Pro vytvoření správného tvaru vrcholu je nutný řez, k tomu jsou ponechány silné kosterní větve a zaštípnuty mladé plodonosné větve. Hlavní věc je udělat vše správně, jinak můžete zničit jabloň.
Mnoho začínajících zahradníků vynechává prořezávání jako volitelné, ale to není pravda, protože:
- Hustá a rozvětvená koruna způsobuje lámání větví, objevují se rány, které se nehojí, jabloň začíná bolet. Obnova bude vyžadovat spoustu času a úsilí, část úrody se ztratí. Postupně se stav stromu zhorší a zemře.
- Časté a husté olistění je příčinou nemocí, v důsledku toho se jablka stávají bez chuti a vzhledově neatraktivní.
- Zanedbaný strom plodí drobné a kyselé plody. Protože cukr získaný v procesu fotosyntézy se začíná utrácet na listech a větvích, nikoli na jablkách. Čím více výhonů jabloň má, tím více živin se vynakládá na jejich údržbu a nestačí jich. V důsledku toho výhonky zmrznou, což vede k oslabení rostliny jako celku.
- Správný tvar pomůže udržet váhu jablek a neohýbat se vlastní vahou, protože po výsadbě je strom velmi křehký a může se zlomit hmotností ovoce a drsnými klimatickými podmínkami. Řez je schopen udržet rovnováhu mezi odolností větví a zatížením plodů.
- Kvůli tlustému klobouku listů se sluneční světlo nedostane na všechny větve, plody dozrávají pomaleji, jsou nekvalitní. Při dobrém osvětlení se doba plodnosti zkrátí o 2 roky a jablka budou šťavnatá a chutná a samotná rostlina rychle poroste.
- Správně zvolený tvar pomáhá sbírat ovoce bez námahy v pohodlné výšce.
Pokud se o strom nebude čtyři roky starat, pak bude divoký, plody budou bez chuti, kyselé a malé.
Načasování prořezávání jabloní
Řez by měl být proveden rok po výsadbě, protože do této doby kořeny ovocného stromu ještě nejsou dostatečně silné a neposkytují celé koruně slušnou výživu.
Výhony musí být seříznuty o jednu třetinu. Nejprve odstraňte horní velké větve, spodních se dotýkejte na minimum.
Řez by se měl provádět ročně, nové výhony zkracujte o čtvrtinu délky růstu. Nejlepší dobou je jaro, konkrétně březen a duben. Důležité je neprořezávat klíčové větve, jinak strom neunese jeho váhu. Na podzim můžete také začít tvořit korunu, která pomůže stromu shodit zbytečnou váhu na zimu.
Na jaře se prořezávání provádí před objevením listů, pokud tuto dobu přeskočíte, pak z sekcí vyteče životodárná šťáva, která se dlouho nezahojí. V důsledku toho strom onemocní a možná zemře. Při správném čase pro vytvoření tvaru koruny řezy rychleji vyschnou a zacelí a všechny potřebné živiny se včas dostanou do všech částí jabloně.
V létě je nejlepší jabloň zmladit, když začíná schnout. Větve budete muset seříznout poměrně silně, asi čtvrtinu jejich délky. Výhodou řezu je, že v místech řezů se v příštím roce objeví mnoho nových výhonů a v tomto období je také vhodné dát větvím požadovaný směr větvení.
Na podzim zahradníci hodně prořezávají, aby strom připravili na zimu. Větve jsou řezány do dvou třetin jejich délky. Vybírá se nejsilnější a nejtlustší výhon, který je považován za vodič, po něm jsou výhonky tzv. druhého řádu, které se začínají tvořit již v prvním roce růstu, a třetí, který začne plodit další rok.
V prvních třech letech během formování je nutné pečlivě sledovat “klobouk” ovocného stromu, poté lze provádět pouze omlazovací postupy.
Příprava na formaci
Pro prořezávání koruny je důležité zvolit dobré nástroje: prořezávač na tenké větve a pilku na silnější. Před prací je třeba je nabrousit, jinak můžete strom poškodit, zdraví jabloně závisí na správnosti, přesnosti a snadnosti řezu.
Pro velké řezy pilou od 2 cm budete potřebovat speciální zahradní hřiště. Řezy je třeba ošetřit tenkou vrstvou, hlavní věcí není přehánět to s tloušťkou, jinak var vyteče v ústí kůry a zablokuje přístup kyslíku.
Všechny řezy pilou by měly být řezány zdola nahoru. Musí být prováděny nad již vyvinutým pupenem stromu a v mírném svahu, aby se v horní části řezu neshromažďovala voda.
Před vytvořením koruny mladého stromu je nutné určit přibližný poměr čepice a kořenů:
- Pokud se sazenice vykopou na zahradě, odebere se pouze část jejích kořenů, a to do 45 cm.Taková délka nebude schopna dodat výživu celé koruně, proto je nutné výhon zkrátit na 35 cm .
- Pokud má sazenice široce rozmístěné větve, je vhodné odříznout všechny vrstvy do 45-50 cm od země.
Schéma tvorby koruny mladé jabloně
Schéma prořezávání koruny je založeno na správné rovnováze mezi starými větvemi a novými, které se objevily v přelomovém roce. Přebytek odřízněte a dejte správný tvar.
| Metoda/analýza | popis | Hodnota | Omezení |
| Dlouhá šňůra vybitá | Z půdy se měří přesně 55 cm a zbývají 3 silné výhonky – to je první patro. Druhá je 60 cm od země, ale ještě předtím je nutné vybrat 5 nejsilnějších větví, které jsou ke kmeni umístěny v dost širokém úhlu. Pokud na zahradě roste několik jabloní, měly by být vysazeny ve vzdálenosti 4 metry od sebe. | Dobrý rám stromu a osvětlení všech větví díky velké vzdálenosti mezi vrstvami. | Pro začínajícího zahradníka může být obtížné určit správnou vzdálenost mezi vrstvami, která udrží rovnováhu mezi horními a spodními výhonky. |
| Cupided | Na nižší vrstvě jsou ponechány pouze 3 výhonky a šlechtěny o asi 120 stupňů. Každá z vrstev je řezána symetricky ve vzdálenosti 50 cm od středového vodiče. Větev vůdce je zcela odříznuta. Výhonky rostoucí uvnitř “čepice” jsou časem odstraněny. | Vhodné pro nízko rostoucí sloupovité jabloně. | Budete muset neustále sledovat růst výhonků v samém středu koruny a včas je odstranit. Nemoci se mohou vyvinout kvůli častému prořezávání. |
| Vertikální palmeta nebo mřížovina | Pro začátek jsou vybrány kosterní větve. Poté odřízněte všechny boční a sousední. Jak strom roste, všechny větve, které nerostou podél vybrané řady, jsou odstraněny. | Tvorba koruny je poměrně jednoduchá. | Díky častému prořezávání mohou být výnosy výrazně sníženy. |
| Vřetenovitý | Začátkem podzimu se nové výhony ohýbají pomocí rozpěrek do vodorovné polohy, na jaře se hlavní větev seřízne 30-50 cm od vrcholu. Takové prořezávání je nutné každý rok po dobu 7 let. Je důležité, aby jabloň nerostla více než 3 m a vodorovné větve – 1,5 m. | Koruna bude zaoblená, plodnost se zvýší. | Roční práce. |
| Bojování | Nejsilnější větve se ohýbají do vodorovné polohy pomocí strií. | V chladném období můžete zakrýt speciálním materiálem nebo sněhovou šachtou, větve vydrží váhu. | Pracný proces. |
| huňatý | Zůstane 5-6 nejsilnějších větví, zbytek se odstraní. Příští rok se výhony seříznou podle typu struktury „rybí kosti“, odříznou se všechny roční vrstvy na polovinu délky, zkrátí se i střední větev. | Vzhledem k malé výšce je snadné sklízet ze stromu. | Tato metoda není vhodná pro strom se slabě větvenými větvemi. |
| přeslenová dlouhá šňůra | Originální tvar koruny pro jabloně, vylepšený pro optimální pronikání světla na listy. Formace probíhá ve vrstvách. Na každé z nich jsou ponechány 4 silné větve, vzdálenost mezi vrstvami je 1.5 metru. | Vysoká produktivita. | Strom roste pomalu, stává se nemrazuvzdorným a slabým. |
| plochá koruna | Vyberou si dvě opačně rostoucí silné a silné větve a lámou je do vodorovné polohy, tedy „čepici“ jednoduše rozdvojí. | Koruna je rovnoměrně a dobře osvětlená, velmi vysoký výnos. | Neustálé prořezávání mladých výhonků a udržování výšky rostliny na úrovni ne více než 2,5 metru. |
Koruna v různých fázích života stromu
Ovocný strom se tvoří po celý život, ale existují určité rozdíly v činnostech v různých letech.
| Věk jabloní | Formace |
| Seedling | Jednoletý strom se skládá z jednoho tenkého kmene, pro urychlení růstu nových vrstev se vrchol odřízne ve výšce 90 cm od země. Pokud jsou postranní přilehlé větve stromu až 70 cm dlouhé, pak jsou odstraněny. Vrstvy rostoucí výše se stříhají na 3–5 oček. Výhonky rostoucí ve velmi ostrém úhlu jsou odstraněny nebo lámány horizontálně. |
| Akce s korunou ve druhém roce po výsadbě | Dvouletí mají vždy sousední výhonky. Nechte 5 silných větví s širokým úhlem odklonu od kmene. Spodní větve by měly být delší než horní. Získejte kulatou korunu. |
| Prořezávání jabloní ve věku tří až pěti let | Je nutné pokračovat ve schématu, který byl použit dříve. Během tohoto období je lepší nezapojovat se do prořezávání, jinak se plodování zdrží na dlouhou dobu. |
| Vlastnosti péče o korunu dospělého stromu | S věkem výnos výrazně klesá, ale klobouk staré jabloně můžete znovu zaregistrovat. Je vhodné odstranit všechny horní větve a zkrátit kmen o jednu třetinu. Všechny středové výhonky odřízněte na ¾ jejich délky. Koná se koncem léta nebo na jaře. |
Pan Dachnik vysvětluje: chyby při tvorbě koruny
Dobrá a správná koruna se tvoří několik let, během kterých lze udělat chyby. Nejběžnější je ponechání konopí na místě řezu, objeví se tam mnoho výhonků, koruna začne velmi houstnout.
Také nemůžete nechat krátký pahýl, protože sklouznutí z kůry ho odloupne a odhalí kmen. Na jabloni se může vyvinout onemocnění v důsledku nekrózy místa.
Častou chybou je přílišné zkracování koruny, většinou kvůli přerůstání větví nad kmenem. Můžete to opravit tím, že tyto větve v létě zaštípnete a na jaře je úplně odříznete, takže tvar bude pevný a spolehlivý.
Pokud jsou větve špatně ztenčené, pak se průměr koruny výrazně zvětší. Dobrá koruna má pouze 5-6 kosterních větví, bez výhonů a rostoucích směrem ke kmeni.
Zahrádkáři si pro prořezávání často vybírají špatné nástroje, pily a prořezávače by měly být zkontrolovány, nabroušeny a v případě potřeby vyčištěny.
Správný řez jabloně zabere hodně času pouze v prvních 3-4 letech, pak je nutné kontrolovat růst výhonů, což není nijak zvlášť obtížné.
S prořezáváním jabloně se zpravidla vyrovná i začínající zahradník, ale tvar koruny ne vždy dopadne tak, jak bylo zamýšleno. Pro začátek je třeba dodržovat nejjednodušší schéma – longline. Pro udržení dobrého výnosu ovocného stromu je nutné neustále sledovat stav koruny.
Ujistěte se, že řezy namažete zahradní smůlou nebo barvou, aby se mech nedostal do řezů pily a malí brouci a jiní škůdci nezabírali rány.
umělé korunky
V některých zahradách lze najít ozdobně zdobené koruny jabloní, technika připomíná bonsaje. Existují různá provedení. Umělé formy stimulují výnos jižních odrůd, jabloně takto zdobené plodí brzy, jablka, i když malá, jsou velmi chutná, protože jsou štědře obdařena slunečním zářením.
Takové stromy budou vypadat krásně jako samostatné fragmenty zahrady. Ploché formy jabloní jsou úžasně krásnou zelenou stěnou, kterou lze použít k zónování samostatného prostoru. Pro tento způsob tvorby koruny mohou být vhodné pouze zakrslé stromy s kroužkovaným typem plodů. Prořezávání by mělo být prováděno jednou za sezónu, budete také muset udělat dobrý rám, protože stromy nebudou odolávat živlům.
Větve musí být odstraněny po částech a ty, které se vylomily z koruny, sevřít, ohnout nebo svázat. Velmi pěkně vypadá koruna zvaná „Plačící“ jabloň, „klobouk“ je tvořen metodou „zadního roubování“. Tři nebo čtyři řízky se opatrně naroubují do středu pažby s pupeny dolů.
Ve třetím roce rostlina začne přinášet ovoce s lahodnými jablky, jsou zajištěny vysoké výnosy, krásná a neobvyklá koruna. Metodu lze aplikovat na zakrslé jabloně, budou vypadat úhledně s efektním „kloboukem“, který jistě přitáhne pozornost.
S takovými stromy můžete ozdobit osobní pozemek pro účely krásy a bohaté ovoce se šťavnatým ovocem bude příjemným bonusem.
Umělá tvorba korunky je obtížná práce. Jabloně s takovou „čepicí“ budou vypadat jako skutečné umělecké dílo. Zahrada potěší krásným a neobvyklým výhledem, přinese lahodné, šťavnaté ovoce a ozdobí svou zelení.
