Chyby při pěstování okurek způsobené nezkušeností nebo neznalostí mohou anulovat veškeré úsilí pěstitele zeleniny. Výsledkem může být nejen minimální výnos, ale také úhyn rostlin. V některých případech je možné se pozdním a skromným plodům zcela vyhnout, pokud jsou přísně dodržována určitá pravidla.
Nedodržení střídání plodin
Jednou z nejčastějších chyb při organizování okurkové zahrady je pěstování zeleniny rok co rok na stejném místě. Monokultura metodicky čerpá látky, které potřebuje, z půdy, čímž se půda vyčerpává a je neúrodná. V půdě se hromadí houby, bakterie a různé patogenní mikroorganismy, které způsobují nemoci a neduhy rostlin. Okurky se během pěstování stávají zranitelnější vůči nepříznivým okolnostem a faktorům.
“Unavená” půda není schopna poskytnout přijatelný výnos, v důsledku toho se plodnost postupně zhoršuje. Při pěstování je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla střídání plodin – jakoukoli zeleninovou plodinu je možné vrátit na původní místo růstu až po 4-5 letech. Ideálními předchůdci okurek jsou hrášek, rajčata, řepa, mrkev, zelí. Nepřípustnou chybou je vysadit zeleninu po nejbližší příbuzné dýni a melounech (cuketa, meloun atd.).
Chyba při výběru odrůd
Území naší země je obrovské a klima v jeho různých částech je výrazně odlišné, takže každý pěstitel zeleniny musí při výběru odrůd okurek pro pěstování vzít v úvahu místní klimatické vlastnosti. V popisu odrůdy (je k dispozici na sáčku se semeny okurek) je vždy uvedena zóna, pro kterou je tato rostlina určena, a také některé individuální vlastnosti: odolnost proti suchu, schopnost snášet prudké výkyvy teploty a vlhkosti pozadí, náchylnost k houbovým patologiím atd.
Je nepřijatelné umísťovat na stejné území tradiční (obvykle staré) odrůdy okurek, které vyžadují povinnou účast opylujícího hmyzu, a nově vyrobené hybridy, které si samy poradí s násadou ovoce (partenokarpické). Takové nepromyšlené míchání je neomluvitelná chyba, extrémně negativně ovlivňující plodnost obou odrůd. Kromě toho trpí i chuť okurek.
Ne všechny odrůdové a hybridní formy okurek lze stejně úspěšně pěstovat na nechráněném záhonu a ve skleníku nebo skleníku.
Nedostatečné osvětlení
V listech okurek je plnohodnotná fotosyntéza možná pouze s dostatečnou úrovní osvětlení během pěstování. Při zastínění, pokud je málo světla, se řasy okurky protáhnou, zaostávají ve vývoji, ztrácejí spodní listy a shazují vaječníky. Celková délka života a období plodů při pěstování okurek jsou výrazně sníženy. Příliš ostré slunce je však pro tuto plodinu nežádoucí, neboť spálí jemná rostlinná pletiva. Hrubou chybou je zasadit tuto zeleninu na ostré slunce. Pro okurky je nejpříznivější a nejoptimálnější světlý, prolamovaný a řídký částečný stín.
Nesprávné zavlažování
Chyby při pěstování okurek: nesprávné zalévání
Špatně se vyvíjejí, dávají deformované a bez chuti plody s hořkostí, keře okurek, které se negramotně zalévají. Taková chyba je typická a zvláště nebezpečná při pěstování jakýchkoli odrůd a hybridů okurek na nechráněném zahradním záhonu na volném poli. Koneckonců, rostliny nemají žádnou ochranu před nadměrnými přirozenými srážkami. Za neustále padajících dešťů není nutné výsadby okurek dodatečně zavlažovat. Pokud z nebe padá příliš mnoho vody, je vhodné záhon okurky zakrýt polyethylenem.
Nadměrná vlhkost a konstantní vlhkost během kultivace jsou spojeny s propuknutím různých houbových patologií. Ale úplné vysušení půdy je neméně škodlivé. Je to kvůli suchu, že zeleň je křivá a má hořkou chuť. Půda pod okurkami by měla být vždy mírně vlhká. Při plánování dalších zavlažovacích činností byste se měli zaměřit na stav horní vrstvy půdy na záhonu s okurkami.
Okurky jsou vyhlášené šunky, proto je třeba je zalévat jen mírně vlažnou vodou (v žádném případě ledovou studnou nebo vodou z kohoutku). V opačném případě se vlivem teplotního šoku, který nastal, rostliny během pěstování zastaví ve vývoji.
Nedostatek jídla
Je přinejmenším troufalé počítat s dobrou úrodou zeleniny, při jejím pěstování zanedbávat pravidelné krmení. Okurkové keře prostě nemají co vzít z chudé, vyčerpané země, proto rostou pomalu, do plodové fáze vstupují mnohem později a dávají málo ovoce. Obžerské a rychle rostoucí okurky vyžadují systematické krmení. Doporučuje se aplikovat hnojiva jednou za jeden a půl až dva týdny, při jejich pěstování střídat organické látky (kejda, kopřivový nálev atd.) s minerálními sloučeninami (nitroammofos, superfosfát atd.).
Přehřívání, špatné větrání
Stejně jako praví jižané, okurky snadno snášejí zvýšené teploty a cítí se skvěle i při +30 ° C. Chybou mnoha pěstitelů zeleniny a letních obyvatel, kteří tuto skutečnost neznají, je touha otevřít v horku dokořán všechna okna a dveře ve skleníku, aby se vzduch uvnitř ochladil. Okurky chodící po místnosti pronikající průvan nemají moc rády. Aby se zabránilo přehřátí během pěstování, je nutné otevřít větrací otvory, příčky a dveře ne současně ze všech stran, ale střídavě, jemně větrat skleník.
Zanedbávání podvazku a tvarování
Chyby při pěstování okurek: nesprávná formace
Okurkové keře, náchylné k rychlému růstu, rychle houstnou a tvoří nadměrné množství bočních větví. Četné listy si přitom navzájem stíní i nasazené ovoce. Velkou chybou je neztenčení koruny včas. Koneckonců, příliš mnoho jídla se vydává na krmení objemné zelené hmoty a málo zbývá na tvorbu a pěstování plodů. S velkým množstvím ještě rozevřených samičích květů a již přelévajícím se ovarem probíhá ostrá konkurence okurek o živiny a vodu.
V důsledku toho dochází k vypouštění přebytku, z pohledu rostliny, vaječníků a nevyhnutelnému poklesu výnosu. Kromě toho se zhoršuje větrání výsadeb, pravděpodobnost patologických houbových procesů se dramaticky zvyšuje. Při pěstování okurek by se bičíky neměly nechávat ležet na zemi, potřebují oporu, aby se plazily nahoru. Jak výhonky rostou, jsou vázány na nějakou nosnou konstrukci nebo mřížovinu. Péče o takové rostliny je mnohem pohodlnější.
Všechny nevlastní děti okurek by měly být odstraněny včas, dokud se nenatáhnou o více než 3-5 cm, alespoň do čtvrtého internodia. Přebytečné konkurenční výhonky je vhodné opatrně odštípnout a keř prořídnout. Kompetentně a včas tvarování pomůže rostlině okurky přesměrovat živiny správným způsobem a snížit zátěž řas.
Doporučené schéma pro tvorbu keře při pěstování okurek je obvykle nakresleno na sáčku se semeny.
Pěstované sazenice
Chyby při pěstování okurek: přerostlé sazenice
Aby se přiblížil začátek plodování, někteří praktikují pěstování okurek prostřednictvím sazenic a vysévají je doma s velkým předstihem. Obrovskou chybou však je nechávat sazenice doma příliš dlouho a čekat, až se důkladně vypěstují (někdy i před rozkvětem a tvorbou vaječníků). Důrazně se to nedoporučuje, optimální věk sazenice by neměl přesáhnout 2-3 týdny (maximálně – 30-32 dní).
Faktem je, že okurky reagují extrémně negativně na jakoukoli transplantaci. Nesnášejí ani sebemenší zásah do vlastního kořenového systému. U velké, zřetelně přerostlé sazenice jsou kořeny již dosti dlouhé a rozvětvené, při přesazování dochází nevyhnutelně k jejich poranění. V důsledku toho se takové rostliny budou přizpůsobovat a zotavovat po velmi dlouhou dobu, zaostávají ve vývoji, nemusí vůbec zakořenit a zemřít.
V některých případech se ani nestojí za to obtěžovat se pěstováním sazenic okurek, je mnohem snazší zasít přímo do země. Zatímco přerostlé sazenice si vyvíjejí nové místo pobytu, sazenice zaseté je během této doby stihnou dohnat a někdy i předběhnout.
husté výsadby
Chyby při pěstování okurek: zahuštěné výsadby
Častou a velmi typickou chybou začínajících, ještě nezkušených pěstitelů zeleniny při pěstování okurek je šetření omezené plochy ve skleníku a příliš časté vysazování rostlin. Touha umístit co nejvíce keřů na jeden m 2 vede k zahušťování. Zároveň jedinci sedící blízko sebe začnou mezi sebou agresivně bojovat o dostupné zdroje (vlhkost a výživu). V důsledku toho všechny okurky trpí, zaostávají ve vývoji.
Hustý zelený baldachýn rychle roste, nepropouští dovnitř světelné paprsky a narušuje normální výměnu vzduchu. Je vytvořeno ideální prostředí pro rozvoj plísňových infekcí. Hrubá chyba v distribuci rostlin okurek na místě bude mít za následek ztrátu úrody. Kvalita vypěstované zeleně bude nízká – obvykle se okurky ukáží jako křivé a bez chuti.
Po dlouhou dobu znalí lidé vyvinuli optimální a ověřená schémata výsadby pro pěstování absolutně všech pěstovaných zahradnických rostlin s přihlédnutím k individuálním charakteristikám růstu kořenů a nadzemní zelené hmoty, jakož i chuti ke konzumaci základních živin na jednotku plochy výsadby. Takovou informaci výrobce pečlivě umístí na zadní stranu sáčku se semínky okurky.
Neměli byste jen vytáhnout sazenici okurky, která se ukázala být nadbytečná, protože v tomto případě je možné poškození kořenů vzorku zbývajícího v zemi. Je lepší nedělat takovou chybu, ale opatrně odříznout výhonek na úrovni půdy.
Nepravidelná sklizeň
Chyby při pěstování okurek: Nepravidelná sklizeň
Zelentsy, které dosáhly požadované velikosti, musí být okamžitě vytrhány a nedovolit jim přerůst. Rostlina, kterou příroda zaměřuje na rychlé rozmnožování, se pokusí rychle vytvořit semena v okurkách, které zůstaly viset na řasách příliš dlouho. Výživu přitom odebírá pouze nasazeným a nalévajícím se plodům. Dokud levá „žlutá“ nedosáhne požadované zralosti semen, všechny ostatní plody svou velikost nezmění. Ostatně ještě nenastal jejich obrat zrání během pěstování.
V důsledku této chyby, po obdržení několika zbytečných velkých exemplářů, pomalý majitel ztratí mnohem větší úrodu okurek. Empiricky většina zahrádkářů zjistila, že nejlogičtější a nejoptimálnější je sbírat zralou zeleň každý druhý den. Milovníci drobnoplodých zeleninových produktů ale mohou sklízet denně. Čím častěji malé okurky sbíráte, tím vyšší je výnos.
Pokud je nutné získat vlastní semena okurek, je lepší nechat ovoce, které začalo na samém konci řasy, když byla hlavní plodina již sklizena.
Zvládnutím technologie pěstování okurek z vlastní zkušenosti je nepravděpodobné, že se budete moci vyhnout hrubým chybám. S využitím doporučení zkušených pěstitelů zeleniny je však docela možné eliminovat fatální a nevratné důsledky vyrážkových akcí. Téměř každou situaci či chybu, která při pěstování okurek nastala, lze napravit a praktické zkušenosti z toho získané jsou opravdu k nezaplacení.
Prastará kultura z tropické Indie se u nás pěstuje tak dlouho, až se zdá být prapůvodní ruská. Podle historických údajů byla okurka na Rusi známá již před XNUMX. stoletím. Po tak dlouhou dobu byla zemědělská technologie této plodiny důkladně studována, nicméně zahrádkáři každý rok stále chybují v pěstování, a to nejen o neofytech. Samozřejmě je to způsobeno změnami klimatu, velkým množstvím moderních odrůd a hybridů a dalšími faktory. Pěstování okurek v chráněné půdě má své vlastní vlastnosti. Nelze zohlednit vše, ale můžete upozornit na nejčastější chyby a zamyslet se nad tím, jak se jim vyhnout.
Pěstování okurek je známé
1. Špatný výběr odrůdy nebo hybridu
Při výběru odrůdového sortimentu je třeba zohlednit účel, dobu zrání a místo pěstování rostlin, dále jejich vztah k opylování a odolnost vůči nejškodlivějším chorobám.
Účel a podmínky zrání
Po domluvě je vše jednoduché – vycházíme z toho, co potřebujeme: salátová okurka nebo kyselá okurka.
Načasování zrání úzce souvisí se strukturou rostlin. Keřové a krátké popínavé rostliny dozrávají brzy a střední a dlouhé popínavé rostliny odpovídají střednímu a pozdnímu dozrávání.
Existují odrůdy pro otevřenou a chráněnou půdu a nyní jsou kultivary izolovány pro nevytápěné skleníky (fólie, polykarbonát) a samostatně pro výrobní zařízení s několika otáčkami a každé kolo má své vlastní.
Pro skleníky – jejich vlastní odrůdy
vztah k opylení
Existují včely opylované odrůdy a hybridy (to je tradiční název, ve skutečnosti může opylovat i jiný hmyz – často se používají čmeláci) a existují samosprašné (partenokarpické). Ty jsou často vybírány pro pěstování v chráněné půdě.
Odrůda opylovaná včelami nenese ovoce, pokud není přítomen správný hmyz.
Odolnost vůči chorobám
Vyšlechtit okurky odolné vůči naprosto všem nemocem je (alespoň prozatím) nemožné – musíte nejprve vzít v úvahu ty, které jsou ve vašem případě nejčastější a nejškodlivější. Pro malé nevytápěné skleníky jsou nejvýznamnější padlí a padlí, kladosporióza, bílá hniloba, askochitóza, kmenová forma Fusarium, hniloba kořenů.
Různé kultivary mají různé požadavky na zemědělskou techniku, a tak se jejich výběr mění v nelehký, ale zajímavý úkol. Překvapivě se mnozí snaží pěstovat novou odrůdu pro sebe jednoduše „pro společnost“ s jinými odrůdami okurek (které se na jejich pozemku pěstují již dlouhou dobu), aniž by se obtěžovali seznámit se s jejími vlastnostmi a požadavky. Často se takový pokus nezdaří a způsobí zklamání. Aby se tomu zabránilo, někdy stačí přečíst si stručný popis výrobce semen a ukáže se, zda se vyplatí konkrétní okurku pěstovat doma – nebo je zcela nevhodná.
Každá nová odrůda okurky vyžaduje studium jejích vlastností.
2. Pěstování bez zohlednění zvláštností struktury kořenového systému
Tyto chyby jsou typické pro začátečníky. Stává se, že zahrádkáři se snaží sazenice proředit stejně jako mrkev nebo ředkvičky, tedy vytrhávat ty přebytečné, což je v případě okurek zcela nepřípustné.
Je nepřijatelné hluboce uvolnit půdu vedle rostlin. Vzhledem k tomu, že kořenový systém okurek s velkými obtížemi obnovuje ztracené prvky a růst kořenů v počátečních fázích vývoje převyšuje růst vzdušné části, vedou takové akce ke smrti rostlin. Pokud se půda ve skleníku zdá být velmi zhutněná, je lepší ji propíchnout vidlemi a musíte je držet pouze svisle a propíchnout ji jen zřídka.
Půdu pod okurkami musíte uvolnit velmi opatrně a mělce.
3. Výsadba nepřipravených sazenic
Mnozí věří, že pokud jsou sazenice okurek vysazeny ve skleníku a ne na otevřeném prostranství, nepotřebuje kalení. To je chyba: podmínky nevytápěných skleníků a skleníků, i když se liší od podmínek zahrady, vyžadují také přizpůsobení od rostlin. Proto stojí za to vyjmout sazenice z pokojových podmínek do skleníku týden před výsadbou na trvalé místo. V podmínkách městského bytu rostliny vynášíme na otevřený balkon nebo lodžii – obecně je umisťujeme do prostředí co nejblíže ulici. Čas „procházky“ se postupně prodlužuje. Sazenice je dobré před výsadbou a po ní ošetřit speciálními biopreparáty, které snižují stres. Den před výsadbou přestaňte zalévat.
Týden před výsadbou na trvalém místě stojí za to vzít sazenice z pokojových podmínek do skleníku a postupně prodlužovat dobu pobytu
4. Zahušťování přistání
- důležitá je odrůda – a hlavně, zda se jedná o partenokarpickou okurku nebo včeloopylnou;
- určeno místem, kde jsou okurky vysazeny. Pokud se náhle rozhodnete zasadit okurky na otevřenou půdu ve skleníku, pak je zasaďte mnohem silnější: prostor mezi řadami je 60 cm, v řadách – 30 cm;
- závisí na době obratu ve vytápěných sklenících. Při výsadbě sazenic v prosinci se hybridy opylené včelami umístí po 30-40 cm, mezi řádky – 100 cm, partenokarpické – po 30-35 cm, mezi řádky – 160 cm, 50 cm v řadě.
Pro nevytápěné (tj. pro běžné sezónní) skleníky je vhodné takové schéma, ve kterém nejsou umístěny více než 1 rostliny okurek na 3 m². V tomto případě si můžete vybrat jakýkoli typ přistání – páska, ve 2 řadách, šachy. Pokud jsou okurky dlouhoplodé, nemělo by na 1 m² růst více než 2 rostliny. Při prodeji semen obvykle výrobce nejen uvede požadované místo výsadby (otevřená půda, určitý typ skleníku), ale také nakreslí schéma výsadby se vzdálenostmi v centimetrech – je vhodné ji dodržovat.
5. Poruchy výživy rostlin
Řada porušení při pěstování plodin je spojena s výživou. Co zahradníci nejčastěji nezvažují?
Rozdíl v nutričním příjmu okurek v otevřené a uzavřené půdě
Ve skleníkových podmínkách spotřebují okurky více draslíku než dusíku. Důvodem je vysoká vlhkost vzduchu a méně světla než ve volné půdě. Nedostatek draslíku ve formě jasně vyjádřených příznaků se projevuje především na listech jako okrajová popálenina.
Při přípravě půdy pro okurky na podzim se aplikují minerální hnojiva, zatímco na otevřeném poli se přidávají 25 g draselné soli na 1 m² a ve skleníku se rychlost zvyšuje na 30-35 g. Pokud je na otevřeném prostranství organická hmota (kompost, humus) se aplikuje v množství 10 kg na 1 m², pak ve skleníku na stejnou plochu to bude trvat 30-40 kg (na jaře však před výsadbou přinesou méně, až 15- 20 kg).
Při přípravě půdy pro výsadbu okurek závisí množství hnojiva na tom, zda se jedná o otevřenou nebo chráněnou půdu.
Jako organické hnojivo lze zvolit hnůj. Ideální volbou pro okurky je kůň. Pro podzimní přípravu záhonů se na otevřeném poli přidává čerstvý koňský hnůj (6 kg na 1 m²) a při jarní aplikaci se napůl nechá shnít (stejné množství). Ve skleníku se používá poloshnilé – až 10-18 kg na 1 m² (na podzim a na jaře je dávka stejná, ale preferuje se podzimní aplikace).
Na jaře, dlouho před výsevem, je popel rozptýlen na kopání: na otevřeném lůžku o ploše asi 4 m² – 2-3 šálky, ve skleníku trochu více – 4-5 (asi 1 šálek na 1 m²).
Mimochodem, okurky netolerují vysokou koncentraci živného roztoku, takže minerální hnojiva nelze aplikovat přímo do otvoru před setím nebo výsadbou sazenic – musí být rovnoměrně rozloženy po povrchu hřebene.
Funkce krmení
První krmení okurek po výsadbě sazenic ve skleníku by mělo být provedeno nejdříve o 14 dní později – a nejlépe minerálními hnojivy. Ale ty další jsou organické.
Při hnojení dusíkem ve skleníku je třeba jednat velmi opatrně. Je lepší, když to není minerální voda, ale mikrobiologická hnojiva s živými bakteriemi fixujícími dusík.
V období od začátku květu a po celou dobu plodování se doplňková výživa podává stabilně jednou týdně. Kromě toho jsou organické zálivky mnohem lepší než minerální, ovlivňují výnos a celkový stav rostlin. Pokud je vám v tomto období líto organické hmoty, pak nejproduktivnější odrůdy a hybridy okurek nedosáhnou ani průměrných výnosů.
Od začátku květu a po celou dobu plodování se okurky přihnojují jednou týdně. Přednost by měla být dána organickým hnojivům
Pro tuto kulturu jsou samozřejmě nezbytné stopové prvky. Ale právě ve skleníkových podmínkách na okurkách je velmi snadné to přehánět s zálivkou bórem. Listy se přitom ohýbají jako kupole: jsou obaleny okraji dolů, zatímco okraje žloutnou. Rostliny se zhoršují. Pokud k takové situaci dojde, je nutné okurky hojně shodit a poté ke kořenům přidat čerstvou zeminu.
6. Chyby v hubení skleníkových škůdců
Mezi hlavní škůdce okurek ve skleníku patří svilušky, mšice, třásněnky, molice. Všechny mají piercing-savé ústní ústrojí, při silném rozmnožování velmi oslabují rostliny a mohou vést až k jejich úhynu. Mnoho druhů nese nebezpečná virová onemocnění okurek.
Hubení plevele je v komplexu ochranných opatření velmi důležité, ale vytrhávat plevel pouze ve skleníku a nevěnovat pozornost divokým druhům, které ho venku obklopují, je velká chyba. Kromě toho, že mohou být zdrojem patogenů různých nebezpečných chorob, jde většinou o skutečné škůdce, kteří jen čekají na příležitost dostat se dovnitř areálu. Proto stojí za to vynaložit veškeré úsilí na vyčištění místa v blízkosti skleníku od plevele. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak správně zorganizovat tento proces, pomůže vám článek Kompetentní taktika hubení plevele – na zahradě, trávníku a pozemku.
Plevel nemá místo ani uvnitř skleníku, ani vedle něj
Nedoporučuje se umísťovat v bezprostřední blízkosti skleníků s okurkami otevřené půdní plodiny ze stejné čeledi (Cucurbitaceae). Je velmi dobré, pokud je oddělují jakékoli překážky – dům, hospodářské stavení, ovocné stromy. Tím se omezí zavlečení škodlivého hmyzu do chráněné půdy.
Nedostatek pravidelné kontroly rostlin k identifikaci prvních ohnisek škůdců také vede k smutným následkům. Osvojte si užitečný letní zvyk – pokaždé, když vstoupíte do skleníku nebo skleníku, věnujte trochu času sledování. Okurky kontrolujte odshora dolů a nezapomeňte se podívat pod listy. Ještě lepší bude, když do skleníku zavěsíte modré a žluté lepové pasti. S jejich pomocí můžete snadno odhalit třásněnky, mšice, molice.
Ve skleníku je užitečné zavěsit lepicí pasti na sledování škůdců.
Je velmi nebezpečné přinášet pokojové rostliny do prostoru pro sazenice. Případů, kdy se okurky takto odměňovaly nebezpečnými škůdci, je nespočet. Prosím nedělej to!
Nakonec, když se ve skleníku najdou škůdci, je nutné zvolit správný přípravek pro ošetření. Je lepší, když se jedná o účinný biologický prostředek, který dokáže bojovat s hmyzem i klíšťaty zároveň.
“MatrinBio” – biologický přípravek s kontaktním střevním účinkem k ošetření zeleniny, ovocných plodin a hroznů proti hmyzím škůdcům a zahradním roztočům. Lze jej použít ve sklenících a dokonce i na velmi mladé rostliny.
“MatrinBio” je účinný proti škůdcům v různých fázích vývoje, včetně ničení vajec. Po kontaktu s lékem hmyz a klíšťata rychle ztrácejí svou motorickou aktivitu, přestávají se krmit a umírají za 3-5 dní. Neškodí přitom dravým roztočům – entomofágům, kteří se ve sklenících vypouštějí k hubení škůdců.
Ochranný účinek drogy trvá až 14 dní, poslední ošetření je možné 3 dny před sklizní.
7. Chyby v kontrole nemocí
Nejdůležitější z nich je chybějící systém ochrany a prevence. Bez dodržování pravidel zemědělské techniky, bez selekce odolných odrůd a hybridů, bez potírání plevelů a hmyzích přenašečů, se systematickým porušováním závlahového režimu a zanedbáváním zálivky nelze v boji proti chorobám dosáhnout úspěchu. Kromě toho je nutné předem, před nástupem příznaků, ošetřit rostliny a půdu, na které rostou, mikrobiologickými přípravky pro plnou prevenci chorob.
Při výběru fungicidů musíte pochopit, že ne všechny patogeny okurek jsou houbové povahy. Možná by systém ochrany měl zahrnovat ošetření schválenými antibiotiky a zahradními přípravky na bázi jódu. Neměly by se míchat v tankmixu s biologickými přípravky s živými mikroorganismy, ale je vcelku přijatelné je střídat.
Hlavní věcí v boji proti nemocem okurek je systematický přístup
Další častou chybou, která přispívá k šíření a hromadění infekčního agens ve skleníku, je chybějící tekuté ošetření po sklizni před sklizní zbytků rostlin. Na konci sběru zeleně je žádoucí rostliny ošetřit širokospektrým fungicidem. Zatímco jeho ochranné působení pokračuje, zbytky rostlin by měly být vykořeněny a opatrně odstraněny ze skleníku a poté z místa.
8. Porušení teplotního režimu
Udržování teplotního režimu v nevybaveném skleníku je poměrně obtížné. Pokud ale necháte vše volný průběh a teplota překročí kritické meze, úroda utrpí značné škody. V okurkách vysoké denní a noční teploty vzduchu v kombinaci s nízkou vlhkostí vzduchu a půdy posouvají podlahu na mužskou stranu. Přehřátí navíc spouští proces stárnutí. Senescence listů způsobuje předčasný rozklad chlorofylu s následným poklesem rychlosti fotosyntézy.
Pro normální růst a plodnost vyžadují okurky určitou teplotu.
Pro normální růst, kvetení a plodnost je u okurek žádoucí, aby za slunečného počasí teplota ve skleníku nepřekročila +28. + 30 ° С, v oblačnosti – +20. + 22 ° С a v noci zůstalo do +15. +18°С.
- organizovat pravidelné větrání;
- vytvořit umělé stínění. Pokud neexistují žádná speciální zařízení pro horizontální nebo vertikální stínění, lze problém vyřešit pomocí improvizovaných metod. Pomůže bílení roztokem křídy, vodou ředitelné barvy, podomácku vyrobené zástěny ze zemědělské tkaniny nebo plastu;
- provádět mulčování záhonů;
- Zvlhčování je pro okurky velmi vhodné jako způsob snížení teploty vzduchu. U této plodiny se za normální považuje 80-85% vlhkost vzduchu a 75-85% vlhkost půdy. Pokud nedojde k instalaci zamlžování, pak opět přijdou na záchranu improvizované prostředky. Ráno hasí nádrže se studenou vodou a večer se ohřátá voda používá k zalévání zahrady; vnitřní stínící clona je vyrobena z vlhkého hadříku, koleje jsou prošlé.
- provádět mulčování: v tomto případě stabilizuje teplotu na povrchu půdy;
- snížit rychlost zavlažování na polovinu, přičemž frekvence zůstává nezměněna;
- listový vrchní obvaz ve vytvořených podmínkách se stává povinným. Komplexní vodorozpustná hnojiva s mikroelementy dáváme dle listu se zaměřením na pokyny výrobce (pokud jsou uváděny v širokých mezích, pak se snažíme dodržet koncentraci 0,1%, tedy 1 g nebo 1 ml na 1 litr z vody);
- mikrobiologické přípravky (hnojiva a biofungicidy) se aplikují pod kořen a podél listu;
- není možné odmítnout vysílání, je přípustné zkrátit jeho trvání. Jinak, zvláště za deštivého počasí, dochází ke kondenzaci, a to je nebezpečnější než vliv nízkých teplot;
- pokud teplota ve skleníku klesne na + 10ºС nebo méně, je nutné zorganizovat další vnitřní vytápění pomocí improvizovaných metod.
9. Nerovnoměrný sběr greenů
Termíny sklizně nesmí být porušeny. Okurky vyrostly – buďte tak laskav a sbírejte je. Chybělo nám ovoce, schoval se, přerostl – při zjištění ho smažeme. Vyrostla nestandardní, nevzhledná, neprodejná zeleň – stále ji mažeme. Jinak sklizeň trpí – kvalitativně i kvantitativně. Během hromadného plodování by měl být sběr prováděn denně. Na začátku a na konci plodu – jednou za dva dny.
Během hromadného plodování by měl být sběr prováděn denně.
V podstatě každé roční období ve skleníku může přinést nové „překvapení“. Studujte informace, pozorujte rostliny a buďte plně vybaveni. Okurka je vděčná kultura, na dobrou péči jistě odpoví bohatou a chutnou úrodou.
