Masová výroba násad rýčů, jak je běžné u čistě ziskových ekonomických modelů, neustále obětuje kvalitu a technologické detaily procesu ve prospěch kvantity. Každému samozřejmě prospěje, když si pořídíte novou lopatu každou sezónu, a ne každých pár let.
Nesprávně vyrobená rukojeť lopaty velmi rychle ztratí své potřebné vlastnosti a jako obvykle bude muset být znovu a znovu ručně uvedena do stavu. Až do jednoho krásného okamžiku jednoduše praskne po celé délce nebo se prostě zlomí. Proto dnes pochopíme chyby hromadné výroby, které nás nechají bez násady na lopatě. A vyřešíme problém: z čeho a jak si vyrobit rukojeť pro lopatu sami.
Stopka na lopatu – nedostatky v sériové výrobě
Dřevozpracující podniky vám zpravidla nikdy neřeknou, že ve snaze o zisk a množství jsou neustále nuceny porušovat nezbytné fáze technologie výroby dřevěných výrobků alespoň v několika bodech:
- Místo masivního masivního dřeva se lopaty vyráběly z odpadu.
- Transportní vlhkost je maximální stupeň vysychání, což je při výrobě kvalitního a odolného zahradního nářadí absolutně nepřijatelné. Výsledek – vysychání, rukojeť z lopaty je pokryta prasklinami, průměr se zmenšuje a držáky se uvolňují.
- Ostření pracovního konce se provádí na aritmetickém středním průměru “libovolné lopaty”. Výsledkem je volné usazení lopaty na rukojeti.
- Jakýkoli “dekor” aplikovaný na rukojeť z lopaty: barva, tmel, termofilm atd. jsou navrženy tak, aby neprodloužily životnost výrobku, ale pouze zakryly výrobní vady, zvýšily konečnou cenu nebo skryly původní materiál, ze kterého byla rukojeť lopaty vyrobena.
Jaký strom je nejlepší na řízkování?
Mezi tradičními druhy dřeva se samozřejmě najdou oblíbenci pro výrobu každého předmětu. Hromadná výroba zpravidla používá k výrobě řízků březový nebo borový odpad. Jaké jsou dobré různé druhy stromů a jaké jsou jejich nevýhody – analyzujeme níže:
- Borovice je měkké dřevo, se kterým se snadno pracuje. Ale pryskyřičný a krátkodobý. Mezi další nevýhody: povrch borovice špatně absorbuje vlhkost (pot z dlaní), proto klouže. Navíc při sebemenším zvýšení zatížení jednoduše praskne nebo se zlomí. Pokud se tedy přesto rozhodnete použít k řezání borové dřevo, slepte tři prkna k sobě. To výrazně zvýší pevnost budoucího produktu.
- Bříza je lehké a poměrně pevné dřevo, měkké na opracování, ale ve srovnání s borovicí nakonec vydrží mnohem déle.
- Buk je lehký a silný jako bříza, ale jak se říká, s úlovkem. Dřevo neobsahuje prakticky žádnou pryskyřici. Hotový výrobek proto bude potřeba dále zpracovávat, aby se z přebytečné vlhkosti nenabobtnal.
- Topol – snadno zpracovatelný, ale vůbec není odolný proti rozkladu a promáčknutí se silnými nárazy. Kvalita dřeva je podobná lípě. Je však lepší používat topol na sirky nebo dekorace (namořené / namočené ve vodě) a ne na pracovní nástroje.
- Dub – stonek vyrobený z tohoto dřeva lze nazvat věčným. Dřevo se velmi obtížně zpracovává, ale postupem času, správně vysušené a osazené pod rukojetí, se stejně jako modřín téměř promění v kámen.
Plemena, která lze použít na násadu lopaty pro osobní použití, ale nikdy se nevyskytovala v hromadné výrobě: líska, ořech, jasan, jasan a javor. Všechny jsou poměrně pevné, odolné a během sušení se nekroutí.
Dobrá rukojeť pro lopatu s vlastními rukama
- kladivo;
- nůž;
- viděl;
- roviny;
- smirkový papír;
- lepidlo;
- impregnace;
- lak.
U lopaty s rukojetí musíte nejprve určit dvě věci: průměr a délku. Zpočátku, musím získat toto vlákno, (pokud uděláte pevný, ne slepený stonek), takže jeho průměr je téměř dvojnásobný než požadovaný.
Přirozeně by vlákna měla být co nejrovnější. To znamená: neměly by na něm být žádné uzly, žádné ohyby, žádné vidlice. Poté sušte na slunci asi 15 dní. Průměr se mírně zmenší. Poté, abychom se ujistili, že je dřevo suché, odstraníme přebytečné vrstvy hoblíkem, čímž průměr rukojeti upravíme na konečnou tloušťku, kterou potřebujeme.
Nyní obrousíme smirkovým papírem, naimpregnujeme, necháme schnout tak dlouho, jak je napsáno na impregnační lahvičce, nalakujeme a dle návodu necháme opět zaschnout. Je lepší pokrýt lakem dvakrát, čímž se zvýší pevnost rukojeti v tahu.
Nyní nabrousíme na požadovaný rozměr, řez ošetříme impregnací, necháme zaschnout, poté po obvodu přetřeme epoxidem a nasadíme na samotnou lopatku. Naplníme ji pryskyřicí a několikrát udeříme rukojetí o tvrdý povrch, čímž necháme lopatu sedět v požadované hloubce. Po jednom dni pryskyřice zaschne a lopata je připravena k použití.
Pokud se místo pevné větve rozhodnete použít desky, pak nezapomeňte na pár bodů. Deska se odebírá suchá. Poté se kotoučovou pilou nařeže na kousky a nechá se usušit.
Pokud jste vzali surovou desku, musíte je po řezání tyčí svázat po celé délce, aby se sušící polotovary méně deformovaly. Poté bude třeba tyče slepit, dobře vysušit a poté provést podle předchozího schématu.
Navíc je tu otázka okamžiku, o které se neustále diskutuje: zda pokrýt rukojeť barvou nebo lakem. Na jednu stranu – pro zvýšení životnosti a z hlediska odolnosti proti korozi – ano, vyplatí se to.
Uživatelé si však všimli, že dodatečná povrchová úprava poskytuje značný moment klouzání a rolování v mokrých dlaních. A to je příčinou vodnatelnosti, mozolů atd.
Profesionálové ale radí místo laku a barvy použít impregnaci a povrch přebrousit. Nejprve velké frakce, pak malé, aby se řez vyleštil přirozeným způsobem. Správně zvolené dřevo pak, postupným nasáváním vlhkosti z dlaní, časem jen zesílí a ztvrdne.
I se základními nástroji můžete vyrobit téměř cokoliv. K tomu je potřeba zapojit fantazii a vyčlenit si trochu více času, než když děláte podobnou práci na specializovaných strojích nebo přípravcích. Jedním z příkladů nestandardních řešení je výroba násady lopaty pomocí elektrické vrtačky.
Materiály a nástroje:
- tyč 50×50 mm;
- blok z tvrdého dřeva 60×40 mm;
- kotoučová pila;
- ruční hoblík;
- vrtačka;
- pérový vrták do dřeva 35 mm;
- pár silných svorek.
Provádění řezu
Pro broušení rukojeti je třeba sestavit přípravek s vodítkem. K tomu se používají 2 tyče 60×40 mm. V nich je vytvořen průchozí otvor perovým vrtákem, jehož průměr odpovídá tloušťce požadovaného řezu. Příklad používá 35mm hrot. Na okraji lišty je vytvořen otvor pro odříznutí jednoho z okrajů. V tomto případě se polotovary odřezků nezaseknou.
Jedna vrtaná tyč je umístěna na okraji stolu. Je umístěn seříznutým okrajem nahoru. Na něj je položen nůž z ručního hoblíku. Čepel je zahnutá tak, že se mezera zužuje směrem k okraji pracovní desky. Jeho řezná hrana je nad středem otvoru. Seshora jsou nůž a lišta přitlačeny ke stolu pomocí svorky.
Druhá tyč bude upnuta svorkou k desce stolu v libovolné vzdálenosti od první. Jeho úkolem je vycentrovat obrobek tak, aby si nehrál po délce. Tuto lištu je nejlepší umístit po vybroušení řezu do středu.
K výrobě rukojeti se používá paprsek 50 x 50 cm. Na kotoučové pile musíte její okraje oříznout pod úhlem 45 stupňů, čímž získáte kulatost. Jeden konec obrobku se otočí hoblíkem na klín, aby mohl nožem vstoupit do otvoru na liště. Na druhém konci kolejnice je vytvořena mělká podélná štěrbina, do které se zalisuje čepel perové vrtačky.
Špičatý konec obrobku se zasune do lišty nožem. Na druhé straně upevněná stopka vrtáku je upnuta ve sklíčidle vrtáku. Poté, když zapnete vrtačku, musíte postupně vyvíjet tlak na obrobek a tlačit ho skrz dřevo. Jakmile dosáhne 40-50 %, řez by měl být vložen do druhé tyče, aby se získal další opěrný bod. Po dosažení okraje obrobku upnutým vrtákem k čepeli hoblíku musíte zastavit. Zbývající nezaoblená část by měla být odříznuta.
Tímto způsobem samozřejmě nebude možné vyrobit mnoho řízků na prodej, ale pro vaše potřeby je to docela efektivní zařízení. Pokud pracujete málo, pak se vrták nepřehřívá, takže výroba odřezků nástroji neublíží.
