K napsání tohoto článku mě jako vždy přiměly vaše dopisy, respektive dotazy, kdy je nejlepší čas na nákup řízků, jak je skladovat a jak si z řízků vypěstovat keř vinné révy. Abych byl upřímný, neměl jsem v úmyslu psát na toto téma, protože, jak se mi zdálo, jsem velmi podrobně hovořil o podmínkách zakořenění řízků a úspěšném pěstování sazenic v předchozích číslech „Tajemství“. Stále častěji se však začaly objevovat otázky na toto téma. Odhalují pochybnosti začínajících vinařů o úspěchu. Abych tyto pochybnosti zcela rozptýlil, rozhodl jsem se ještě jednou vrátit k tématu zakořeňování řízků.
Obsah
- Kdy je lepší nakupovat řízky, podzim nebo jaro?
- Jak zachránit řízky?
- Kdy začít zakořeňovat řízky?
- Je nutné kýlovat?
- Jak zakořenit ve vodě?
- Jakou půdu bych měl použít pro pěstování sazenic?
- Jaká je hlavní chyba, kterou začínající vinaři dělají?
- Klasické schéma pro přidělování mladých hroznů se zelenými výhonky.
- Standardizace zelených výhonků pro vegetativní sazenice.
- Příklady na keřích starých 2-3 roky.
Kdy je lepší nakupovat řízky, podzim nebo jaro?
To je poměrně častá otázka. Ale to je pouze vnější stránka problému. Tato otázka skrývá mnohem hlubší a důležitější otázku. Ale o tom více níže. Zatím se pokusím odpovědět na tuto viditelnou část.
Hned řeknu, že jsem docela hazardér, a pokusím se koupit sadební materiál, jakmile se naskytne příležitost. To samozřejmě nemůže být žádný významný argument ve prospěch podzimní akvizice, ale i tak to pro mě dává smysl. Ostatně často je počet řízků odrůdy, o kterou mám zájem, omezený. Proto odkládáním nákupu na jaro riskuji, že se stanu outsiderem.
Navíc logicky vinař začne prodávat s tím nejlepším materiálem, protože přesně neví, kolik objednávek bude. Není logické prodávat slabší řízky a nechávat silné na později, protože. mohou zůstat zcela nevyžádané. Koneckonců, každý vinař si váží své pověsti a chce lidem nabídnout ten nejlepší materiál. To neznamená, že nejhorší řezání bude špatné. Je nepravděpodobné, že se vám nějaký seriózní vinař bude snažit prodat „odpad“, ale odpovězte si na otázku: „Které z normálních řízků chci získat, nejlepší nebo nejhorší?
Další argument ve prospěch podzimního nákupu. To se týká spíše severních vinařů. Pro úspěšné vypěstování sazenic doporučuji zakořenit brzy na jaře, například začátkem až poloviny března. To umožňuje získat první sklizeň dříve. Pokud objednáte řízky do tohoto data, není vždy možné přesně vypočítat. Objednávka může být z různých důvodů zpožděna, zejména pokud objednáváte řízky mezinárodní poštou. Načasování tam obecně není předvídatelné. Chceme kvůli pozdnímu zakořeňování získat normální sazenice až na podzim, místo koncem května-začátkem června? Koneckonců, sklizeň signálu budeme moci získat o rok později.
Po obdržení řezu na podzim jsme sami vytvořili pohodlné podmínky pro skladování. Máme tedy jistotu, že řízek není přesušený, nezmrzlý a jeho očka nejsou poškozena. A zde je právě skrytý smysl předchozí otázky, kterou jsem zmínil: „Budu schopen vytvořit potřebné podmínky pro skladování? Udržím řízky zdravé, dokud nezakoření?“ To je zpravidla skutečný význam otázky „kdy koupit?“. Jinak jaký smysl má zdržovat objednávku? Spěchám, abych rozptýlil vaše pochybnosti. Skladování řízků je velmi snadné.
Jak zachránit řízky?
Nejprve se podíváme na to, jaké podmínky vyžaduje řezání během skladování, a pak se rozhodneme, jak tyto podmínky vytvoříme:
- Skladovací teplota by se měla blížit 0 stupňům. S mírnými odchylkami v jednom nebo druhém směru. Příliš nízká teplota může poškodit zrak. Příliš vysoká teplota může způsobit předčasné probuzení očí.
- Vlhkost by měla být mírná. Příliš suchý vzduch, který se obvykle vyskytuje v obytných oblastech, řízky vysuší. Příliš vlhký vzduch může způsobit plíseň a vlhkost z očí.
Pokud jsou splněny pouze tyto dvě podmínky, vaše řízky bez problémů přezimují.
Jak vytvořit potřebné podmínky. To je jedno. Pokud máte nevytápěný sklep nebo sklad zeleniny, pak tam budou vhodné podmínky. Pokud řízky okopáte v okolí, budou i tam báječně přezimovat. Pouze v nízko položených oblastech může hrozit záplava spodní vody. To je třeba vzít v úvahu.
Například pod kůlnou mám zakopaný kovový sud. Vršek sudu je uzavřen dřevěným víkem s okénkem pro ventilaci. Okno je kryté kovovou síťkou, aby se myši nedostaly dovnitř. V největších mrazech přihazuji navrch další slámu. V případě potřeby je snadné z takového úložiště získat sazenice nebo řízky. Řízky se dávají do sáčků například od cukru. Vyndám pouze polyetylen, pokud tam je. V těchto pytlích se vlhkost odpařuje méně intenzivně a řízky dýchají.
Nyní pozornost! Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob uskladnění malého množství řízků, dostupný každému začínajícímu vinaři.
Malé množství řízků úspěšně skladuji ve společné komoře lednice. Tady je ideální teplota! Aby řízky nevyschly, vložím je do igelitového sáčku, který pevně zavážu. Existuje názor, že řízky se v takovém obalu udusí. Ale neudusí se, protože při tak nízké teplotě jejich dýchání není příliš intenzivní. Kromě toho pravidelně otvírám sáček, abych větral a kontroloval stav řízků. Řízky jsou totiž v lednici snadno dostupné. Zpravidla se jim nic neděje, ale pokud se objeví známky plísně, stačí řízky omýt roztokem manganistanu draselného. Při ukládání řízků nepoužívám žádné vlhké hadříky. V balení nejsou k ničemu, ale jsou navíc trápení. Hadry začnou nepříjemně zapáchat a musíte je neustále oplachovat. Před prvním umístěním řízků (pokud jsou suché) do sáčků lehce (!) postříkám vnitřní povrch sáčku čistou vodou. Po dalším vysílání už to nedělám.
Kdy začít zakořeňovat řízky?
To je docela vážná otázka. Znám netrpělivost některých začínajících vinařů, kteří po zakoupení řízků na podzim začnou brzy zakořeňovat v naději, že dostanou více času. Nedoporučuji to dělat vůbec. Za prvé, hrozny jsou v tuto dobu v klidu. Přestože klidová fáze hroznů podle mého pozorování není příliš jasně definovaná, řízky se probouzejí neochotně a nerovnoměrně. Za druhé, jaro je daleko. Výhonky, které zpočátku rostou pomalu, začnou rychle růst, jak se vyvinou kořeny. Buď budou muset být někde umístěny nebo neustále zkracovány. Za třetí, a to je nejdůležitější, v zimě budou mít rostliny katastrofální nedostatek přirozeného světla. Bude nutné zorganizovat další osvětlení, což není tak snadné vzhledem ke značné délce výhonků. První březnové dny považuji za optimální čas začít zakořeňovat v podmínkách Běloruska. Můžete to udělat o něco dříve, pokud opravdu nemůžete čekat, ale v lednu je pravděpodobně příliš brzy. Faktem je, že pokud vytvoříme optimální podmínky, sazenice se vyvinou mnohem rychleji než za nepříznivých podmínek.
Když mluvíme o březnu, mám na mysli pěstování sazenic v nádobách a následné vysazení vegetativní, dobře vyvinuté sazenice na trvalé místo. To je relevantní pro severní regiony, protože. umožňuje získat za jednu sezónu dobře vyvinutou sazenici s dobře vyzrálým dřevem. Pokud se nechystáte pěstovat sazenice v nádobách, ale chcete je okamžitě zasadit do země (což je také možné), přirozeně se doba zakořenění posune blíže k létu. V tomto případě můžete výsadbu urychlit, pokud 7-10 dní před výsadbou zakryjete půdu průhlednou fólií a poté nainstalujete dočasný filmový kryt.
Nebudu se nyní podrobně zabývat otázkami výběru nádob pro pěstování sazenic, vytyčováním, přípravou půdy, organizováním osvětlení a dalšími technikami, které podporují úspěšné zakořenění. To vše najdete v mých publikacích prostřednictvím odkazů.
Před dalším čtením vám doporučuji seznámit se s těmito materiály, protože moje další vyprávění bude předpokládat, že toto vše již víte.
Protože mým úkolem nyní není vyděsit vás složitostí procesu, ale vzbudit ve vás důvěru v úspěch, považuji za svou povinnost podívat se blíže na hlavní body. Rád bych vás upozornil na skutečnost, že veškerá hojnost technik popsaných v literatuře není vůbec povinná. Hrozny jsou překvapivě flexibilní a životaschopná rostlina. Pokud jednoduše vezmete zdravý řízek a zapíchnete ho do teplé, vlhké půdy, s největší pravděpodobností zakoření a vyklíčí. Všechny triky, které používáme, jsou navrženy tak, aby pomohly řezu, zvýšily pravděpodobnost jeho úspěšného zakořenění a v krátké době získaly více vyvinuté rostliny. Používejte proto pouze ty techniky, které vám nezpůsobují potíže. Za vysoce žádoucí stojí za zvážení pouze namáčení řízků a aktualizace střihů, ale to není vůbec obtížné.
Je nutné kýlovat?
Vše následující bude znamenat, že pěstujeme sazenice v nádobách.
Použití sběrače není vůbec nutné. Pokud jednoduše zasadíte řízky do země, pupen se probudí jako první. Začne růst výhonek. Velmi brzy se jeho růst zastaví kvůli nedostatku výživy. Ostatně kořeny ještě nejsou. Po určité době výhonek začne znovu růst a začne se intenzivněji rozvíjet. To znamená, že kořeny se vyvinuly. Z předchozích materiálů již víte, že kilčování má zpomalit lámání pupenů a urychlit výskyt kořínků. Podobného efektu lze dosáhnout, pokud umístíte nádoby s řízky na teplý radiátor blízko okna. Pak bude zóna tvorby kořenů teplá a oči budou v chladnějších podmínkách kvůli studenému vzduchu proudícímu z okna. Aby kořeny nebyly příliš horké (optimálně 25-26? C), můžete položit něco izolačního.
To je již jednodušší na implementaci. Ale můžete to udělat ještě jednodušeji. Tuto jednoduchou a zajímavou metodu navrhla zkušená a úspěšná vinařka z Volgogradu Natalya Puzenko. Metoda je dostupná doslova každému vinaři. Natalya sváže řízky do malých svazků, zabalí jejich spodní (patkovou) část do vlhkého hadříku a poté tuto část pevně obalí igelitem, aby déle udržela vlhkost. Horní část řízků zůstává otevřená. Hotové trsy pak jednoduše umístí na skříň (v horní části místnosti je tepleji). Čas od času Natalya kontroluje stav látky a nedovoluje ji ani na krátkou dobu vyschnout. Po 2-3 týdnech se objevují kořeny, ale výhonky se nevyvíjejí, což bylo potřeba prokázat. Mechanismus ještě není dostatečně jasný. S největší pravděpodobností malé množství vlhkosti brání kvetení pupenů, a to i přes příjemnou teplotu. Možná, že horizontální poloha řízků má další účinek. Faktem ale zůstává fakt. Natalya trvale přijímá vysoké procento zakořenění.
Jak zakořenit ve vodě?
Existují i zastánci zakořeňování řízků ve vodě. Myslím, že tohle není nejlepší způsob. Stručně řečeno, mladé kořeny mají tendenci se během výsadby odlamovat, a proto vyžadují zvláštní péči. Ale co je nejdůležitější, ne všechny odrůdy zakořeňují stejně dobře. To je jen moje skromná zkušenost. Vím, že mnoho zkušených vinařů preferuje tento způsob odnožování. Pokud se rozhodnete zakořenit řízky ve vodě, mějte na paměti, že kořeny často „nechtějí jít do světla“. Aby bylo zakořenění úspěšnější, obalte nádobu s vodou tmavým papírem nebo černým filmem. Není potřeba podlévat velkým množstvím vody. Stačí vrstva 2-3 cm. Kořeny lépe rostou na hranici mezi vodou a vzduchem. Proto pečlivě sledujte hladinu vody. Mělo by to zůstat vždy stejné. Pokud se voda začne kalit, vyměňujte ji častěji nebo do vody vhoďte trochu dřevěného uhlí. A samozřejmě nikdo nezrušil pravidlo, že kořínky mají být teplejší než oči.
Jakou půdu bych měl použít pro pěstování sazenic?
Jakýkoli, který splňuje všeobecné podmínky pro všechny rostliny. Půda by měla být:
- náročné na vlhkost, tzn. dobře udržuje vlhkost;
- propustná pro vlhkost, tzn. voda by měla snadno proniknout do všech vrstev a přebytek by měl snadno odtékat drenážními otvory;
- prodyšné, tzn. dostatečně volné, aby kořeny dostávaly dostatek vzduchu;
- výživné, aby poskytlo sazenici výživu.
Základem může být například zahradní zemina (ne však z vinice!). Jako přísadu pohlcující vlhkost a kypřící s úspěchem používám piliny do třetiny objemu. Pro kompenzaci poklesu nutriční hodnoty přidávám dobře shnilý kompost nebo vermikompost. S přísadou hnojiva byste to neměli přehánět. Hrozny opravdu nemají rády přebytek dusíku. V případě potřeby můžete vždy krmit minerálními roztoky. Je velmi užitečné přidat do připravené směsi 1-2 šálky dřevěného popela na kbelík směsi. Pokud existuje jen několik sazenic, můžete úspěšně použít hotovou půdu pro pěstování sazenic, prodávanou v železářství. Přidávám do toho i trochu pilin, ale ne nutně. Výživná hodnota půdy nemá na zakořeňování znatelný vliv. Proto samotné zakořenění může být organizováno ve vlhkém písku, ve vlhkých pilinách a ve vlhkém mechu, po kterém následuje výsadba řízků do výživné půdy.
Jaká je hlavní chyba, kterou začínající vinaři dělají?
Stává se také, že ne všechny řízky se chovají stejně, nebo se nezkušenému vinaři zdá, že proces jde příliš pomalu. Začátečníci se začnou bát, vykopávají řízky ze země a mění metody zakořeňování „za chodu“. Nemělo by se to dělat. To může mít opačný účinek, než se očekávalo. Buďte trpěliví a sazenice méně zneužívajte. Pamatujte, že pokud je řez zdravý a dodrželi jste některá základní pravidla: pohodlná teplota (kořeny jsou trochu teplejší), vlhké prostředí u paty, dostatek vzduchu v kořenové oblasti, tzn. půda není podmáčená, pak vás řez nepustí.
Nejčastější fatální chybou začátečníků je přemokření. Hrozny nesnášejí záplavy. Půda by měla být vlhká, ale ne mokrá. Kořeny potřebují dýchat. Jinak budou hnít a vaše sazenice nevyhnutelně zemře. Zalévejte méně často, jen pro navlhčení půdy.
Ještě jedno upozornění. Procento zakořenění řízků může být vyšší nebo nižší. Může se blížit 100 %, ale při velkém množství je to zřídka 100 %. Proto, když nakupuji řízky, dělám to s rezervou. To není nutné. Neměli byste být příliš naštvaní, pokud i přes vaše úsilí některé řízky nikdy nezakoření. Buďte na to psychicky připraveni. Tohle je fajn.
Doufám, že jste přesvědčeni, že na zakořeňování řízků a pěstování sazenic není nic složitého ani nadpřirozeného. Toto podnikání nevyžaduje brilantní mysl ani žádné zvláštní nadání. Podmínky úspěchu jsou elementární. Jen je musíte znát. Nyní je znáte. Je ve vaší moci splnit tyto požadavky, což znamená, že s minimálním úsilím máte úspěch zaručen.
Dobrý den, drazí přátelé! Jsem rád, že vás mohu přivítat na našich stránkách. Dnes budeme mluvit o přidělování hroznů na 1-3 roky života se zelenými výhonky.
Klasické schéma pro přidělování mladých hroznů se zelenými výhonky.
Při normalizaci takových mladých rostlin se zelenými výhonky existuje určitá klasické schéma:
V prvním roce necháme 1 výhon a vypěstujeme, na podzim seřízneme na 2 očka, z těchto 2 oček pak vyrostou 2 výhony.
Ve druhém ročníku Znovu je nakrájíme na 2 očka.
Ve třetím roce získáváme 4 výhonky a již je používáme na ovocné výhonky a rukávce.
Ale dost často samotné hrozny o našich plánech vůbec nevědí a rostou, jak chtějí.
A proč je pro nás normalizace v prvních letech života důležitá? Ano, můžeme postupovat podle klasického schématu, ale každý keř je individuální. A tam jsou také vlastnosti odrůdy.
Existují nízko rostoucí odrůdy a toto schéma se pro ně dobře hodí. Nebo naopak existují bujné odrůdy, pro které toto schéma v zásadě není vhodné. Pokud jej použijeme, pak takový keř zmastí, to znamená, že příliš poroste a jeho réva nebude dobře dozrávat. V souladu s tím bude mít špatnou zimu. Budeme s ním mít určité problémy a dosažení výsledku, kterého chceme z hroznů dosáhnout, tedy získání úrody, může trvat mnoho let. Jednoduše proto, že jsme k tomuto konkrétnímu keři nezvolili úplně správný přístup.
Abyste se vyhnuli zbytečným problémům, abyste se vyhnuli zklamáním, abyste netrápili ani hrozny, ani sebe, měli byste trochu podrobněji porozumět normalizaci mladých hroznů se zelenými výhonky.
Standardizace zelených výhonků pro vegetativní sazenice.
Začínáme úplně od začátku, od úplně první fáze – se zelenými vegetativními sazenicemi.
Podle klasického schématu vypěstujeme v prvním roce 1 výhon. Ve skutečnosti se to stává poměrně často. Když zakořeňujeme řízky, vyraší pouze jeden pupen. Tady nemůžeme nic dělat.
Některé řízky ale klíčí jinak. Například takto: máme 2 úniky. Existuje doporučení – vylomte jeden z výhonků a ponechte silnější.
Ale je to vždy nutné? Podle mých zkušeností tomu tak vždy není. Podívejte se, jak se rostlina chová. Vždy vám řekne, co máte dělat. Pokud je zřejmé, že jeden z výhonků roste dobře, ale druhý zaostává, lze v tomto případě slabší výhon odstranit. Ale počkejte, nespěchejte, o něco později vám řeknu, kdy je lepší to udělat.
Další možnost: 2 výhonky rostou plus mínus stejně, ale v růstu se příliš neliší. To znamená, že rostlina vám ukáže: „Dokážu to, mám na to sílu“! Není tedy potřeba nic odstraňovat, pokud se dva výhony vyvíjejí víceméně stejně, necháte je oba.
Kdy byste měli odstranit přebytek? Před výsadbou do volné půdy nedoporučuji nic moc odstraňovat, kromě případů, kdy je jasné, že rostlina zcela zakrňuje.
Proč? Ve chvíli, kdy něco přenášíte, převážíte, sázíte, jsou výhonky zelené a mladé – jsou dost křehké, něco se může ulomit.
Je to ostuda? On je krásná věc a ty jsi to právě rozbil. Samozřejmě je šance, že vyroste z nějakých náhradních pupenů, ale stejně nedoporučuji do výsadby cokoliv odstraňovat. Jedinou výjimkou může být výrazný rozdíl ve vývoji obou výhonů. Poté lze slabý výhonek odstranit. Nemůžete ho ani úplně odstranit, ale jen lehce přimáčkněte vršek. Na vše ostatní, co je víceméně jednotné, nesaháme až do okamžiku vylodění.
Poté, co jsme zasadili, bude následovat adaptační období asi 2-3 týdny. A poté se podíváme, zda naše mladá rostlina stojí, neroste a neobjevují se nové listy, pak můžeme odstranit slabší výhon. A pak ji nemůžete úplně odstranit, ale sevřete horní část. Pak půjde více výživy do silnějšího výhonku a vše bude v pořádku. Ale pro každý případ budete mít malou rezervu pro případ vyšší moci.
Pokud vše roste víceméně rovnoměrně, tak to nechte růst. V prvním roce snadno vypěstujete dva dobré, silné výhony. Rostlina vám podle vzhledu řekne, zda tahá dva výhony nebo ne. Je lepší vypěstovat 2 výhonky, které dozrají, než jeden tlustý, tučný, který nakonec nedozraje a veškeré úsilí vás i keře půjde dolů.
Co je rozhodně potřeba odstranit z vegetujících sazenic, jsou dvojnásobky, to je, když se v oku s výhonkem probudí druhé poupě.
Příklady na keřích starých 2-3 roky.
Tři výhony na dvouletých hroznech.
Podívejte, tento keř na fotce byl zasazen loni jako řízek, to znamená, že byl vyklíčený. Vyrostly mu 3 výhonky. Dalo by se říci, že vznikly tři ovocné šípy. Pokud v prvním roce dokázal takové výhony vyhnat a ony docela dobře dozrály, tak nemělo smysl loni jeden výhon nechávat, byl by dvakrát tlustší a vykrmený. Tyto mohutné keře je třeba zatížit a je třeba jim dát příležitost k růstu.
Co s tím teď dělat a jak to normalizovat? Zatím nebudu dělat vůbec nic, budu se jen dívat. Během sezóny budu pozorovat, jak moc rostlina všechnu tuto zátěž stáhne nebo neutáhne, a případně přebytek odstraním. Přesně to, co nevydrží, bude zaostávat. Nebudu předpokládat, že toto je druhý rok keře, což znamená, že na něm musíme nechat pupeny. Táhne mnohem víc. A proto je potřeba ho nabít.
Další dvouletý hroznový keř.
Podívejte, tady vidíme, že minulý rok jsme měli silný, dobrý růst, takže nespěcháme, abychom něco normalizovali, nespěcháme, abychom něco prolomili. Počkáme a budeme sledovat, jak se tento keř vyvíjí. Pokud obrázek zůstane přibližně stejný, zůstanou tyto dva výhonky, které začaly růst, a zbytek odstraníme. Pokud vidíme, že se maličkosti začínají vyvíjet normálně, necháme další výhonky.
Dvouletý hroznový keř na jaře.
Je zde velmi zajímavý obrázek. Loni vše dobře rostlo. A tam dole máme malá poupata a nahoře máme 2 dobrá, velká. Navíc, prosím, všimněte si, že jsme záměrně vykopali malou díru. Je koneckonců pozdní jaro, takže se půda může rychleji zahřát. To znamená, že tyto pupeny jsou dvě krásky, jsou přesně na úrovni půdy. Ideální pro pozdější formování takříkajíc rukávů. A pak úplně nahoře na natáčení je trojka. Obrázek je velmi odhalující a navrhuje ponechat pouze tyto dva velké pupeny a odstranit vše ostatní. V tomto případě doporučuji ještě chvíli počkat, 2 týdny, a pak se definitivně rozhodnout. Něco už je vidět z loňska, keř rostl dobře. Snad zde můžeme okamžitě vytvořit 3-4 výhonky. Pokud všechno ostatní zaostává, nechám pouze 2, podle klasiky.
Silný dvouletý hroznový keř.
Podívej, další z těchto siláků. Byla vysazena loni jako neuvěřitelně slabá sazenice, doslova 2-3 listy. To je mimochodem Valiant. A já myslel, že nepřežije. Ale nejen přežil, ale také hodně rostl a získal dobré pupeny. Mám tu nechat dva? Podle mého názoru je to neopodstatněné. Keř se krásně vyvíjí, takže co se dá odstranit, třeba teď jsou tam taková slabá poupata, hodně malinká, protože vidíme ten rozdíl. Počkám týden nebo dva, uvidím, jak rostou, a pak odstraním ty slabší. Ale myslím, že 6-7 poupat se tu klidně může nechat, ať rostou. Sám nám říká: „Můžu, chci růst, jen mi dejte příležitost.“
Sazenice hroznů má mnoho malých pupenů.
Podívej, réva je tenká, že? A obsypané poupaty. Podívejte se, jednou níže a pak to jde: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest a vpravo střílet – sedm. To je samozřejmě hodně. V dobrém slova smyslu je dobře jeden, no, maximálně dva. Loni nerostl dobře. Ve skutečnosti nerostla dobře, protože poblíž rostla jabloň, která ji velmi stínila. I když vidíme, ano, jak je silný, kolik pupenů je připraven vytvořit.
Sadba hroznů Kadarka pro druhé vegetační období.
Tady je velký příklad. Jedná se o odrůdu Kadarka. Také vidíme, že loni snědla tu révu. A pokud jsem vám tam ukázal příklady, že se někde réva zdvojnásobila, ztrojnásobila a nakonec se ukázalo, že vyhnala několik výhonků, tak tady byl jeden a takový silný, silný. A probudí se na něm 7 poupat.
Ideálně by bylo ponechat 2 nejsilnější výhony, ale vidíme, že i zbývající výhony mají dobrou růstovou vitalitu, takže s pozorováním nespěcháme. Možná porostou dobře i ostatní.
Sazenice hroznů v díře.
Další příklad, docela zajímavý. Sedí v díře. Podívejte, v ledvinách se objevují dva jasní vůdci. Slabé výhony rostoucí pod zemí lze odstranit. A budeme mít dokonalé ovocné výhonky, pokud dozrají samozřejmě ještě letos. A dokonalé rukávy, které v zimě padnou dokonale k zemi. Tady by se dalo říct, že je to prakticky klasika, i když se na to samozřejmě musíte dívat. To znamená, že jsou dva jasné návazce, ale myslím si, že když odstraníme spodní pupeny, začnou aktivněji růst ta zbývající.
Dvouletá sazenice hroznů na pozadí desky.
Toto je náš druhý ročník. Loni se vyvíjel dost špatně. Však se podívej, jak je teď veselý a kolik má ledvin. Připomínám, že v klasice bychom to museli nastříhat na 4 poupata a vysadit 4 rukávy.
Mláďata ale na podzim často moc nestříhám, zvláště ty s tenkými výhony, protože tam ještě nějaká zásoba výživy je a je pro mě lepší je pak přidělovat poupaty, aby rostlina přežila zima o něco jednodušší.
A teď se podívejme na to, co máme: je tu spousta pupenů, ale jsou vidět jasní vůdci. Ideální by bylo letos vytvořit 4 rukávy. Máme vůdce. Nejmenší věc by měla být odstraněna.
Pokud se vše vyvine dobře, tak to tak necháme. Na podzim se pak podíváme na prořezávání. Nebo pokud u některých výhonů vidíme zřetelné zpoždění, znamená to, že odstraníme slabé a vypěstujeme pouze silné. V ideálním případě bychom měli nechat pupeny, které byly co nejblíže k hlavě keře.
Jedná se o tříletý keř. Je jen jeden výstřel, jeden ovocný šíp. Stalo se, že loni vyrostla jen jedna ledvina. Tady jsem nic nečistil. Prostě jen jedno poupě začalo samo od sebe růst, což vyhnalo tento, dokonce bych řekl, výkrmový výhonek, protože je to ve skutečnosti Cabernet Cortis. A u technických odrůd je réva poněkud tlustá, byla delší. Tak se to stalo.
Jak to teď můžeme normalizovat? Samozřejmě v klasice by bylo nutné vylamovat všechna poupata, která vyrůstají pod drátem. Ale mimochodem, ještě se pořádně neprobudili. A zatím se zde ničeho nedotýkám. Mám zkušenost z minulého roku. Vím, že keř se musí zatížit, jinak ztloustne. Takže zatím tu obecně čekám a dívám se. Uvidíme, co vyroste, jak poroste, jak se budou tyto výhonky vyvíjet.
Možná necháme všechny výhonky úplně. V každém případě potřebuji později vypěstovat ještě alespoň jeden rukáv. Aby existoval, vypěstuji si ho odněkud zdola, pokud bude taková příležitost. Nyní se probudí a rostlina se bude vyvíjet normálně, což znamená, že je také nechám, protože, opakuji, tento keř potřebuje pořádnou zátěž.
Následující příklad je také tříletý.
Vyrostly zde dva rukávy. Připomínám, že v klasice by bylo nutné vše vylámat až na drát, ale pupeny se nad drátem bohužel neprobudily. Loňský rok nebyl moc dobrý, vinná réva nebyla úplně zralá. Podle toho opustíme to, co zde je. Čekáme, sledujeme, jak výhonky rostou, jak se výhonky vyvíjejí. A pak to prolomíme podle principu slabého.
Tříleté hrozny s klasickým přidělovacím schématem výhonků.
Tento keř je také tři roky starý, ale zde je vše klasické – 4 rukávy. Faktem je, že tady mám dva keře a každý z nich formuji do čtyř rukávů. Jednou byly slabé, a proto je dali do jedné díry. A teď má každý čtyři rukávy. A podívejte se, opět v klasice bychom odstranili všechno až po drát a nechali pupeny nahoře. Ale bohužel tam máme jen 3 ledviny.
To znamená, že rosteme zespodu. Navíc i kdyby bylo s poupaty vše v pořádku, stejně bych nechal pár výhonů zespodu na nové plodnice, na nové rukávce. Proč? Protože loni byly kroupy. Kroupy srazily výhonky. Ano, není to moc vidět, ale přesto je tam nějaké poškození. Ale to je mladý výhonek, později z něj vytvarujeme rukáv. Vodivost tedy již nebude tak ideální, jak bychom si přáli. Proto je stále potřeba je měnit.
Sazenice hroznů třetím rokem.
Toto je také tříleté. Loni vyrostly jen dva výhony, jako dvě větve. Vidíme, že réva je hustá, ale nedozrála dobře. A v důsledku toho se probudí pupeny na dně keře.
Co je tady na příděl? Tady zatím rozhodně není co standardizovat. Uvidíme, jak se pupeny vyvinou. S největší pravděpodobností zde zůstanou úplně všechny pupeny, protože rostlina, jak je vidět z révy, loni dobře rostla. A aby keř nescvrkl a nedocházelo k problémům s dozráváním, je třeba ho více zatěžovat. V souladu s tím zde necháme vše. Bohužel zde zatím nejsou žádné konkrétní dotazy ohledně formace. Budeme sledovat, jak se tyto výhonky vyvinou, a pak se na podzim rozhodneme, co necháme na plodit příští rok. Opět se dostáváme k otázce dozrávání vinné révy, uvidíme, jak moc dozraje.
Dva tříleté hroznové keře v jedné díře.
Tady máme také tříletý strom, také dva keře v jedné jamce. Na keři nejdále od nás jsou 2 rukávy: 3 v jednom směru, 1 v druhém. Neskutečně slabé sazenice. Tam byly výhonky dlouhé jen několik centimetrů. Ty vegetativní i s řízky byly vysazeny po dvou do jedné jamky v naději, že to snad alespoň někdo přežije.
Nejenže přežily, začaly dobře růst a loni už přinesly úrodu. Tohle byl jejich druhý ročník. A teď ten třetí. Normalizace zde může být obecně obtížná. Ano, samozřejmě, vždy vás zajímají čísla. Kolik očí bych měl nechat? V popisu odrůdy často píší: „Zátěž by měla být „tolik“ očí. No, je jich zpravidla kolem 20. Ale keře se liší keř od keře! A nejdůležitější je jen poslouchat keř a pozorovat. Všechno ti řekne. Nemusíte se soustředit na žádná čísla, nemusíte nic počítat. Což je v podstatě to, co tady udělám. Navíc, podívejte, tam dole jsem speciálně nechal prořezávání pro rohy, protože keř je potřeba zatížit.
Dovolte mi připomenout, že odstraňujeme dvojníky. A pak slabší pupeny jednoduše odstraníme.
Ano, tady se dívám na rohy, abych zjistil, jestli někde dole nemám nějaké výběhy, které později nahradí ovocné výhonky a později se z nich stanou rukávce. Pokud existuje, můžete jej odstranit. Pokud ne, pak i z některých těchto kroků musíme přijít na to: „Je to dobré, roste nám to příhodně a lze to nechat, aby přineslo ovoce příští rok?“ Musíme myslet na tento okamžik.
V tomto konkrétním příkladu nebudu ani počítat vůbec nic, jen odstraním vše, co je slabé. Nemusí to být všechno najednou, může to být provedeno postupně. A všechno nechávám silné. V zásadě můžeme teoreticky získat asi 20 očí, ale může to být o něco více. Pokud keř táhne, pak jej můžete zatížit, zejména drobnoplodé.
Pokud máte dotazy ohledně pěstování rostlin, připojte se k našemu chatu Vkontakte a Telegram
