Co je lemování prstenů. Co to znamená řezat do prstenu?
V článcích o prořezávání a tvarování stromů se často vyskytuje termín „řezat na prstenec“. Spousta lidí to nechápe tak, jak by měli. Naučme se pomocí pár fotografií jednou provždy určit, kde má naše ratolest právě ten prsten, podél kterého by se měla větev řezat.
Prsten tedy není nic jiného než zesílený kambiální prstenec, který se nachází na základně každé větve. Bohužel, když jsem prolétl prvními weby, které mi přišly pod ruku, kde je ukázáno „Jak stříhat do prstenu“, zjistil jsem, že sami autoři nejméně poloviny stránek nechápou, o jakém prstenu je řeč a fotografie ukazují nesprávný řez.
Nelze říci, že řezání do prstence znamená řezání tak, že po řezu nejsou na kmeni absolutně žádné výčnělky. Koneckonců, prstenec větve často vyčnívá dopředu o několik milimetrů za hranice kmene nebo mateřské větve. Pokud takovou větev uřízneme „flush“, pak se rána bude hojit nepřiměřeně dlouho.
Obecně platí, že každý případ je každý strom individuální, ale stojí za to se na strom jednou podívat a pochopit a následné otázky zmizí.
Takže foto. Na první fotografii vidíme větvičku sladké třešně vyčnívající z kmene v dobrém úhlu. Níže je místo řezu podél stejného prstence. Kliknutím fotku zvětšíte!
Další – jen zvětšený prsten.
A na této fotografii – nesprávně provedený řez! byl ponechán příliš velký pahýl, i když prsten, podél kterého bylo nutné tuto větev uříznout, je pozoruhodně viditelný! (To je naše švestka).
Hodně štěstí při tvarování a zastřihování!
technologie prořezávání stromů. Důležitá pravidla
Prořezávání stromů
Koruny stromů potřebují ke svému růstu světlo a vzduch. Ovocné stromy a okrasné keře proto pravidelně stříhejte, dobře pokvetou a dají dobrou úrodu. Důležité pravidlo: silný řez je dobrý pro růst, malý řez a vyvazování větví u ještě mladých stromů podporuje násadu plodů.
První řez stromů
První řez stromů se provádí po výsadbě: pokud je rostlina vysazena na jaře nebo s dvouletým roubem, provádí se řez okamžitě. Pokud byla výsadba na podzim, prořezávání se provádí příští jaro.
Zkrácení hlavního výhonu, odstranění konkurenčních výhonů
Určete hlavní výhon a zkraťte jej, odstraňte všechny konkurenční výhony. Vyberte tři nebo čtyři větve rovnoměrně rozmístěné kolem hlavního výhonu a rozpůlte je tak, aby jejich horní pupeny byly ve stejné výšce; smazat zbytek. Odřízněte svislé výhony a odstraňte větve rostoucí uvnitř koruny.
První květ
Odstraňte první květy. To podpoří tvorbu kořenů.
Řez ve druhém roce po výsadbě
Počínaje druhým rokem po výsadbě se formativní řez provádí během následujících 2-5 let, obvykle na jaře. Dělá se to tak, aby se u stromu vytvořila krásná koruna. Současně se boční výhony zkrátí o jednu čtvrtinu, odstraní se nový druhý střední výhon a postranní výhony, hlavní větev se seřízne o šířku dlaně vyšší než postranní. Větve rostoucí uvnitř koruny jsou odstraněny.
Nástroje
Ke správnému prořezávání stromů budete potřebovat: zahradní nůžky, křovinořez s dlouhou násadou, skládací zahradní pilu, pilku na železo, pučící nůž, zahradní štafle, lopatu, hrábě a sběrač ovoce.
Nákupní seznam
Kromě správného nástroje potřebujete také obvaz na rány, jako je zahradní smola, kroužek lepidla na hubení housenek a sprej na rostliny k hubení škůdců.
Jak stříhat větve do prstenu. Zastřihování “na prstenu”
Tato metoda prořezávání se používá v situaci, kdy potřebujete uříznout poměrně velkou větev stromu jako celku. Například vysušená, zlomená, neplodná nebo slabá větev.
Když se na větev podíváte pozorně, můžete na její bázi na kůře vidět jakýsi prstencovitý příliv. Tento příliv obsahuje buňky schopné rychlé reprodukce. Díky takovým buňkám se rány od pilky nebo prořezávače hojí rychleji. Proto musíte odříznout větev podél horního okraje tohoto prstence.
Nejprve se větev (zejména pokud je velká nebo je umístěna v nepříjemném úhlu) odřízne zahradní pilkou zespodu asi o třetinu tloušťky a ustoupí od prstence o 25–30 centimetrů. Poté, co posunuli pilu na stranu o 2-3 centimetry, viděli shora. Po odstranění větve se pahýl podél horní části prstenu odřízne.
Pokud je řez nerovný, natržený, určitě jej očistěte nožem, protože hladký řez se mnohem rychleji hojí.
Všechny řezy pily jsou ošetřeny brilantní zelení kvůli dezinfekci (ještě lépe funguje biologický přípravek Farmayod) a poté je nutné je překrýt speciální barvou.
Nemůžete uříznout větev nad prstenem a zanechat pahýl. Nemůžete řezat větev spolu s prstenem. Takové chyby při prořezávání jsou příčinou dutin, praskání dřeva, hniloby nebo vysychání větve. Oslabená větev je zelenou pro škůdce a patogeny různých chorob, zejména plísní. A o úrodě není co říct. Co ale dělat, když prsten jasně není vidět, ale potřebujete větev uříznout? V tomto případě se doporučuje mentálně nakreslit čáru podél větve, ze které odstraněná větev roste, a další čáru kolmou na odstraněnou větev na její základně. Výsledný úhel by měl být rozdělen na polovinu. Osa bude směr řezu.
Prořezávání růží na prsten. Stříhání růží floribunda
Skupinové růže jsou častými hosty našich zahrad. Zabírají mezipolohu mezi polyanthy a. Výkonné keře, květiny shromážděné v kartáčích, bohaté a dokonce nepřetržité kvetení těchto růží přitahují mnoho zahradníků, protože vytvářejí elegantní vzhled místa.
Růže odhalují svůj dekorativní účinek ve 3. roce, zatímco rysem skupiny je kvetení na výhoncích běžného roku, na tyto nuance je třeba pamatovat při řezu.
Jaký by měl být řez skupinových růží? Optimální bude kombinovaný řez, při slabém řezu získáme tenké výhonky a nezdobné keře, po silném řezu rostlina vynaloží mnoho energie na obnovu a při středním řezu není vždy možné dosáhnout nepřetržitého kvetení.
Po výsadbě se slabé výrůstky odstraní a hlavní výhonky se zkrátí o 3–5 oček (15–20 cm od základny keře). Ve druhém roce se na jaře provádí sanitární a kombinovaný řez – jednoleté výhony se zkrátí o 1/3, staré stonky se zkrátí o 3-5 oček a postranní výrůstky o 2-3 (10-15 cm od báze z keře).
Ve třetím roce keře odhalují veškerou svou krásu, což znamená, že je třeba věnovat více času prořezávání:
- Povinné sanitární prořezávání
- Všechny jednoleté výhony jsou zkráceny o 1/3
- Dvouleté výhony se zkracují o 3-5 oček
- Boční výrůstky ne více než 2-3 pupeny
- Odstraňte všechny výhonky rostoucí dovnitř, stejně jako kořenové výhonky (výhonky pod místem roubování)
- Na kroužku vystřihněte všechny staré (více než dva roky) výhonky – co nejvíce pod úrovní očkování, aby nezůstaly žádné “pahýly”.
Technika prořezávání stromů. Další triky
Kromě těch hlavních existují varovné techniky, usnadňující a doplňující hlavní řez. Říká se jim: doplňkové. Jedná se o zaslepení poupat, vylamování mladých nelignifikovaných výhonů, kleštění, zelený řez, změna orientace větví v prostoru, kerbovka, páskování, lemování plodového pásu, rýhování.
Představte si, že v některém místě koruny nechcete mít větve. Pokud se objeví, bude nutné řezat. Ale jejich růst byla vynaložena vlhkost, prvky minerální výživy, asimilační produkty. Ukazuje se tedy, že prořezávání – zcela oprávněná a nezbytná technika – nedobrovolně vede k plýtvání organickou hmotou. Nebylo by jednodušší ledvinu předem vytrhnout (pupen a oko jsou synonyma, odtud termín slepota ledvin) a zabránit tak nejen růstu, ale i samotnému vzniku zbytečných výhonků.
Pokoušet se odstranit všechny nepotřebné (nechtěné) pupeny na vzrostlém stromě by bylo samozřejmě bláznivé. Jsou jich stovky a tisíce. A ano, je to zbytečné. Strom realizuje svůj růstový potenciál prostřednictvím jiných pupenů. Včetně náhradního a přespání. Zaslepení pupenů je vhodné pouze u mladých stromků. Zejména při formování umělých korun, kde je velmi důležité urychlit proces tvorby koruny a zvětšit její objem z důvodu hospodárného využití prvovýroby pro růst pouze nezbytných odnoží.
Technika prořezávání stromů zaslepováním pupenů je jednoduchá. Jednoduše použijte nehty nebo jakýkoli ostrý nůž k odstranění zamýšlených hlavních pupenů spolu s náhradními.
Ne všechny vznikající výhonky lze použít. Mnohé z nich nejsou vhodné ani pro tvorbu hlavních větví, ani pro doplnění koruny přerostlými větvemi. Nechají-li se růst, vytvoří zahuštění, nebo dokonce dobro, chopí se iniciativy a začnou si nárokovat roli hlavních větví, i když je to zpravidla v rozporu se záměry zahradníka. Spousta takových výhonů se objevuje po řezu v blízkosti řezů, na pařezech, a pokud byl řez velmi silný, pak na jiných místech koruny vyrůstá mnoho výhonků ze spících pupenů, které lze z hlediska síly růstu připsat vrcholům. Dříve nebo později budou muset být téměř všechny vyříznuty. Málokdy to, co lze použít. Aby se zabránilo plýtvání živinami, provádějte tuto práci co nejdříve, ve fázi začátku růstu výhonků. Dosáhly délky 7-10 cm, rozbíjejte je, dokud jejich základna nezhnědne.
Jak ukazuje praxe, za účelem správného prořezávání stromů touto technikou lámejte výhonky rovnou patou. Práce půjde rychle a rány se rychle zahojí. Kdekoli to můžete získat, rozbijte to rukou. Pokud je vysoká, použijte jakýkoli háček vyrobený z drátu nebo kovového pásku, napíchnutý na tyč požadované délky. Pokud se po vylomení vršky znovu objeví, práci opakujte. V každém případě je čas strávený na vylamování výhonů 5-10x kratší než na řezání větví z nich vyrostlých a o úspoře organické hmoty není třeba mluvit. Je velmi velký a velmi užitečný. Lámání výhonů je jednou z povinných metod letního řezu při tvorbě umělých forem korun a normalizaci generativních (plodných a květonosných) větví.
Zaštipování nebo zaštipování výhonků.
Potřebujete-li na některém místě koruny vytvořit malou větev, dobře pokrytou generativními útvary, zaštípněte silně rostoucí výhon přibližně nad pátým pravým listem. Může být trochu kratší nebo delší. Krátké výhony a výhonky pokračování hlavních větví nesvírejte.
Zaštipování načasujte na dobu, kdy zbývají 2-3 týdny do konce růstu výhonu do délky. Dříve to za to nestojí. 1-2 pupeny nejblíže k místu zaštípnutí se probudí a dají silné výhonky. A to je nežádoucí. V zimě nemusí dozrát a silně zmrznout. A obecně cíle nebude dosaženo. Ten pozdější také není dobrý: nebude mít efekt.
Odstraňte vrcholy výhonků čím chcete: zahradnickými nůžkami, nůžkami, hřebíky. Pokud po tom vyrostou z axilárních pupenů krátké výhonky, jako jsou kroužkovce a kopí, je to dobré. Nechte vše tak, jak je. Pokud z horního pupenu vyrůstá jeden silný výhon, zaštípněte jej přes třetí nebo pátý list. Pokud se vytvoří mnoho silných výhonů, odřízněte zaštípnutou větev nad nejnižší a naopak ji zaštípněte přes pátý nebo mírně vyšší list.
Skřípnutí ne vždy a ne okamžitě přináší účinek. Zde ovlivňuje kultura, odrůda a stav rostlin a – věřte nebo ne – charakter zahradníka. Zvládejte proto zaštipování výhonů pomalu a důkladně. Recepce je v některých případech prostě nenahraditelná.
Kdy prořezávat mladé stromky. Vlastnosti prořezávání stromů různých typů a věkových skupin
V případě prořezávání mladých stromků je odstraňování větví zanedbatelné. Jeho hlavním účelem je tvořit korunu.
V tomto případě se rozlišují následující typy:
- dlouhá šňůra s centrálním vodičem (nebo návazcem);
- vedoucí změny;
- mísovitý.
Strom, který již vstoupil do plodové fáze, potřebuje přísnější řez. Některé větve jsou přitom zcela vyříznuty a některé pouze zkráceny. Taková opatření umožňují zvýšit výnos a také posílit strukturu koruny tak, aby se větve nezlomily pod její váhou.
Staré stromy potřebují omlazující řez. Současně je odstraněna více než polovina starých, nejméně produktivních a neschopných poskytovat správnou výživu. Po provedení takového postupu v prvním roce se výnos mírně sníží, ale pak strom začne nést ovoce s obnovenou silou.
Trpasličí plemena také potřebují prořezávání. Rostou ale mnohem pomaleji než obvykle. Proto z nich musíte řezat mnohem méně větví.
Pokud jde o keře, probouzejí se velmi brzy, takže podzimní řez je pro ně mnohem výhodnější než jarní. Takový postup není jen způsob, jak je udržet v dobré kondici. To je také skvělá příležitost pro omlazení a také zlepšení kvalitativních vlastností plodiny.
Odstranění starých větví stimuluje růst mladých výhonků. To navíc vytváří podmínky pro lepší větrání a pronikání slunečního záření. To znamená, že keř je méně napadán různými plísněmi a bobule na něm zesládnou.
„Narazil“ váš strom na růst a stal se méně plodným? Základem je, že všechny své síly směřuje do budování větví a na tvorbu úrody mu nezbývají téměř žádné rezervy. Jak situaci napravit jednoduchou metodou zvanou banding?
Podstatou metody je narušit celistvost kůry na bázi určité větve nebo dokonce kmene a odříznout jednu z jejích částí prstencem. Tím se zcela zastaví odtok organických látek z té části kmene nebo větve, která je nad prstencem. Kořeny rostliny ji nadále vyživují vodou a minerály. To vše přispívá k intenzivnímu kladení poupat v průběhu dalších let.
Podle jedné verze existovala metoda kroužkování před více než 250 lety a objevila se náhodou, když byl k jedné z vinné révy na vinici přivázán oslík a kroužek provazu roztřepil kůru kmene. Díky tomu bobule na poškozené rostlině dozrály mnohem dříve než na ostatních a měly dokonce vyšší konzumní vlastnosti. Této zákonitosti si všimli vinaři a následně potvrdili její životaschopnost v praxi.
Co potřebujete vědět o zvonění
Existuje několik faktů, přímo či nepřímo souvisejících s bandážováním, které je třeba si prostudovat předtím, než vezmete do ruky nůž a další atributy nezbytné pro tuto techniku.
Zpomalení plodnosti stromu přispívá k jeho intenzivnímu prořezávání.
Strom potřebuje zvonit, když přestane kvést a normálně plodí. Páskování se používá také k urychlení plodnosti mladých stromků, jejich stáří však musí být minimálně tři roky.
Připravte se na to, že „kroužkovaný“ strom začne pomalu růst. To je způsobeno přesměrováním rezerv na tvorbu poupat a plodů.
Tato technologie není použitelná pro každou kulturu. Bylo prokázáno, že páskování blahodárně působí na jabloně, hrušně a vinné révy. Třešně, třešně, švestky, broskve a jiné peckoviny ale vaši snahu neocení a uschnou.
Kroužkování se provádí pod úrovní ovoce, nejlépe ze všech – na bázi kosterní větve nebo kmene. Těm, kteří se tuto metodu teprve učí, odborníci radí začít s mladými výhonky.
Doba, kdy by mělo být páskování provedeno, se liší podle zdrojů informací. Někdo označuje za ideální období začátek mízy stromů, stejně jako období jejich květu, jiní si jsou jisti, že je lepší počkat na kladení ovocných pupenů, tzn. odložit páskování na konec května – začátek června.
Nedoporučuje se kroužkovat několik větví najednou – tento proces se nejlépe provádí v několika fázích s intervalem 2-3 let.
Jak obvazovat – pokyny krok za krokem
Pro tento postup nezapomeňte použít ostrý nůž, aby byly řezy na kůře přesné.
Krok 1
Nožem nařežte kůru vodorovně až ke dřevu kolem kmene nebo větve stromu, přičemž mezi oběma konci linie řezu nechte mezeru 2 cm. Poté akci opakujte a ustupte 1-2 cm dolů od řezu.
Krok 2
Proveďte dva svislé řezy podél okrajů levé kůry. To má zachovat “zprávu” mezi horní a spodní částí stromu.
Krok 3
Dejte pozor, abyste nechtěně nepoškodili výsledný „ostrov“ při ořezávání kůry. Vytvoří důležité spojení kolem obnaženého dřeva, aby míza tekla.
Krok 4
Špičkou nože opatrně a postupně odstraňte naznačený pruh kůry.
Krok 5
Místo zbavené kůry oblepte izolační páskou, pytlovinou nebo fólií – to ochrání obnažené dřevo před napadením houbami a také před vysycháním.
Pro zvýšení efektu před zabalením zakryjte otevřené dřevo pastou (RanNet, BlagoSad, Zhivitsa atd.)
Krok 6
Ochranný materiál by měl být ponechán na stromě, dokud se vytvořená rána nezačne hojit. To se obvykle děje na podzim. Pokud náhle začne přístřešek odpadávat ještě před tímto okamžikem (zejména u izolační pásky), je nutné jej okamžitě vyměnit.
Při práci s mladými stromky odborníci doporučují používat značkovací nůž, protože může dělat užší řezy. Druhou možností páskování je úplné odstranění kůry ve formě pruhu o šířce 0,5 cm nebo podobný řez pilou. V obou případech je však nutné i následné vázání izolačními materiály.
Páskování stromu značkovacím nožem
Zahradníci doporučují páskování, když růst nových větví dosáhne délky 10-15 cm. U silných stromů je dovoleno provést několik širších řezů na kmeni.
